Este efecto se crea solamente con telas con mucha elongación o sea en ambas direcciones.
Su apariencia nos representa un top irregular, con escote peculiar, en su armado. Esta dirigido a uno de sus hombros en un pico, con su filo drapeado con las tiras que están en el canal, y luego dirigidas haca atrás cruzadas sostienen la parte superior de vestido. En frente de la parte inferior tiene pliegues estratégicos, con un recurso que conecta con una falda pareo o griega.
La transformación del top nos dan la oportunidad de estudiar un diferente tipo de traslación de la pinza de busto, y utilizar este recurso para generar el diseño propiamente dicho.
La mayor atención en el patron se la lleva el top, ya que debemos ampliar su formato irregular para generar los pliegues en su ancho. Al pieza se cortara en el doblez de la tela desde el pico inferior. En realidad antes de la confección la base del top es mas ancha.
De esta manera estaríamos cortando la parte externa y la forreria en un paso.
Para armar la blusa, coseríamos todo el perímetro enfrentando los derechos, dejando en el borde superior y el borde inferior el espacio para luego pasar por allí el cordon del escote. Y en la base la tela de la falda para luego crear la conexión y el drapeado.
La falda se define de forma muy simple. En el inicio se traza recta desde la parte trasera tomando la referencia de la medida de la cintura. La delantera se define con dos piezas y se ubica en un lateral la abertura de la pierna. determinamos el espacio para el drapeado y la sección de la union de las dos delantera.
Las partes de la delantera de la falda, se conectaran a la parte posterior y se cortara en una única pieza.
Para armar la prenda, se coserán los extremos desde la abertura de la pierna, hasta la posicion de los puntos rojos. Una vez que el top esta preparado con el canal superior y el "ojal" de 2cm de separación, creado en el doblez inferior , se pasara el extremos derecho libre por el espacio sin coser de la base del top. Y desde el otro lado, conectar con el extremos de la delantera izquierda con una costura. La amplitud de cada extremos es mucho menor que el espacio que dejamos libre en el top, y esto forzara la tela creando el drapeado. En en tercer esquema se puede ver en una ilustración este procedimiento.
Para el drapeado de el escote, se colocara 2 ojalillos de tela en cada extremos del lateral del top, en cada posicion que originalmente era el lateral, desde el final del escote irregular y justo en el lado opuesto. En el esquema (2) vemos el top desde la parte posterior. Y se pasa el cordon desde el canal en la sisa, hacia el pisco superior del escote, cruza una vez mas la espalda, y se pasa por el ojalillo, y baja cruzando hacia el lado opuesto en el lateral conectado en la cintura. luego el extremo inicial que estaba libre desde la sisa se cruzara hacia el ojalillos opuesto en la sisa, y volverá a cruzar hacia el lateral del inicio, llevándolo a la cintura. En la falda también posemos colocar en el parte superior de donde estaría ubicado el lateral, ojalillo de tela, para pasar por allí el cordon y conectar también por la parte posterior el top.Es importante considerar que esto es posible crearlo con una tela muy elastizada y por supuesto la confección debe ser para que resista la elongación y el esfuerzo constante.
El patron realmente es muy simple, en su concepto. Yo lo he desarrollado con la transformation de el delantero base, para que aprendamos de donde se origina este modelo, pero perfectamente se puede recrear con modelado desde el cuerpo mismo o en un maniquí. La tela que usamos nos simplificara mucho la tarea.
Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero de cuerpo básico desplegado, dibujar un escote en cruzado alto casi llegando a la posicion del hombro. Tomando de referencia los circulos auxiliares determinar el lateral, restando 2cm a cada lado en el ancho. Considerar las pinzas de entalle y las pinzas de busto.
Trazar el bajo irregular dirigido a la pinza de entalle de la izquierda, bajando desde la cintura 8cm.
Desde la cintura de al derecha hasta la bajada del pico determinaremos la medida de A que luego será importante para el trazado de la falda.
Desde el escote hacia el pico del bajo trazar líneas auxiliares concéntricas. Y además en la sisa izquierda y el el lateral izquierdo trazar pinzas auxiliares de 1cm. ver que 2 lineas auxiliares están conectadas con el vertice de la pinza de busto. ( ver dibujo)
Recortar la pieza superior del vestido y cerrar las pinzas de entalle y las auxiliares de ajuste.
Cortar por la primera linea auxiliar que parte desde el vertice de la pinza de busto derecho, y cerrar la pinza de entalle derecha.
Cortar por la líneas auxiliares y separar las piezas entre si, 6cm, para generar el espacio al futuro drapeado.
Este patron se cortara el el doblez de la tela, dejando entre cada lado 2cm de separación
Trazar la falda larga tomado como limite la medida de al cintura. Alargar la falda 10cm mas del largo de la falda base larga, y elevar desde el lateral izquierdo 5cm. Unir con el lateral opuesto con una curva.
Dibujar la mitad delantera derecha, en un corte de papel diferente superponiéndola sobre el patron trasero,
Tomar la medida de (A) como limite de la linea superior en la cintura.
Desde allí trazar una diagonal hasta el lateral que mita 40cm. Marcar en esta linea 25cm, para el futuro espacio del drapeado.
En un papel aparte dibujar la mitad opuesta de la delantera de al falda, copiando el perímetro pero determinando la mitad del patron de al delantera derecha. Aqui se ve en color naranja.
Desplegar los patron de la delantera y ubicar a cada lado del patron de la parte posterior que aqui les muestro en color azul. Verificar antes de armar la prenda el ajuste de la falda. Puede ser que sea necesario restar el ancho del patron si se desea aun mas ajustado. ( a gusto)
Trazar el tirante con un ancho ( alto) de 4cm, que doblado sobre si medirá 1cm, y 200cm de largo.
Marcar en el patron desplegado del top en el centro del doblez, 2cm para que al armarlo dejemos libre sin coser. Del mismo modo dejar 1cm en el borde superior para que luego en el filo de la costura superior que corresponde al escote irregular coloquemos allí luego de coser un el canal, el cordon de ajuste y drapeado.
Marcar en la falda la posicion entre los puntos rojos de cada extremos, donde no se cosera, o sea quedara libre para luego intercalar los extremos y crear el drapeado al coser los extremos libre. (ver proceso en esquema 3)
Para el drapeado de el escote, se colocara 2 ojalillos de tela en cada extremos del lateral del top, en cada posicion que originalmente era el lateral, desde el final del escote irregular y justo en el lado opuesto. En el esquema (2) vemos el top desde la parte posterior. Y se pasa el cordon desde el canal en la sisa, hacia el pisco superior del escote, cruza una vez mas la espalda, y se pasa por el ojalillo, y baja cruzando hacia el lado opuesto en el lateral conectado en la cintura.
Luego el extremo inicial que estaba libre desde la sisa se cruzara hacia el ojalillos opuesto en la sisa, y volverá a cruzar hacia el lateral del inicio, llevándolo a la cintura. En la falda también posemos colocar en el parte superior de donde estaría ubicado el lateral, ojalillo de tela, para pasar por allí el cordon y conectar también por la parte posterior el top.Quieres aprender el Metodo del Traslado de la Pinza de Busto?
Mira este video en mi canal de You Tube https://youtu.be/PgxfMaIlKlg
Fuente: este post proviene de KiVita MoYo, donde puedes consultar el contenido original.
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