Desde ya el broche de oro lo da la tela que ha de ser un genero liviano pero con buena caida, con una apariencia rasada o sedosa y desde ya con spandex.
El concepto del diseño es bastante simple aunque a primera vista puede parecer algo complejo. Básicamente nos centramos en la delantera. Por tratarse de una tela de punto evitaremos la costura de pinzas, en su lugar las aprovecharemos para el desarrollo de la transformación.
Enfocaremos la parte superior en un solo hombro. Desde allí trazaremos cada uno de los bustiers separados entre si por 3cm en el centro. Y a cada mitad le dibujaremos líneas auxiliares que parten desde los vértices de busto hasta el hombro y escote y sisa. Es importante a la hora de dibujar en cada uno de los patrones que estarán desplegado por tratarse de un modelo irregular, que se deben dibujar los escotes invertidos. esto significa que si en la delantera se apoya el escote en la izquierda en la espalda se lo dibujara en la derecha.
Vemos que la delantera esta dividida en dos bustiers separados desde el centro, con una falda de cintura alta, pero la parte posterior se cortara en una pieza sin uniones en la cintura.
La abertura se creara dejando sin unir los filos de las delantera, a 8 cm por debajo de la altura de la cadera. Esto es a gusto de cada uno.
En este caso por ser un modelo muy ceñido descontaremos en laterales el porcentaje de elongación. Aqui yo le he dado 1cm, pero es conveniente que cada uno de ustedes haga la proporción relacionada con la característica de la tela que vayan a utilizar y que tan ajustado quieran que resulte.
El vestido será forrado en la parte del bustier para su mejor acabado, y preferentemente en la misma tela exterior.
Recuerden siempre que este modelo se diseña a partir del patrón básico de vestido que previamente habrán trazado con sus medidas personales, probado y corregido. Vean su trazado en este link: VESTIDO BASICO A MEDIDA
Lo que ven en este esquema no son patrones reales para descargar, no son patrones industriales por talles; sino que son la representación de los mismos en una lección de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón trasero de vestido desplegado largo, dibujar un escote en diagonal apoyado en un solo hombro (elegido a gusto) , que ubicaremos a 1 cm del borde de la sisa con 6 cm de ancho. Descontaremos en laterales 1 cm y en el centro del escote 1cm.
No tomaremos en cuenta las pinzas de entalle, sino que las descontaremos desde los laterales (flechas celestes) En lateral de la cadera descontaremos 1cm en laterales.
En la falda larga ajustaremos a 5 cm por encima de la altura de la rodilla 3 cm en laterales y 1 cm en la linea central del patron.
En al bajo no descontaremos la elongación en laterales pero si alargaremos en el centro del patrón 8 cm (a gusto)
Trazaremos un godet en un cuadrado exacto que mida de lado el largo de la falda. Este se cortar simple tal como se ve en la imagen. Si se desea aun con mas amplitud cortar este godet en tela doblada.
En una copia del patrón delantero de vestido básico desplegado, dibujar la blusa con el hombro invertido a la posicion de la parte trasera, desbocando el escote en V cruzado hasta obtener un hombro de 6 cm, que dividiremos en 2 partes para cada mitad de el bustier. Descontar en laterales 1cm . la base de la blusa se ubicara 4 cm por encima de la linea original de la cintura.
Marcar en el centro del patrón 3 cm centrado, donde se apoyara la base de un triangulo inclinado que tendrá la punta superior en la mitad del hombro. Esto creara el limite de cada bustier. Conservar las pinza originales, y trazar una pinza auxiliar de 1cm en la sisa, y otra en el escote, partiendo de el vértice de las pinzas de busto.
Dibujar la falda larga ignorando las pinzas originales de entalle, y descontando desde el lateral la medida de estas. Descontar en la cadera 1cm, y a 5 cm por encima de la linea de la rodilla descontar 3cm.
Desde la mitad de la posicion de la pinza original del básico trazar una linea perpendicular hasta el bajo.
En la base separar de esta linea auxiliar anterior 2 cm a cada lado, volviendo a crear un triangulo con su vértice superior 8 cm por debajo de la altura de la cadera
Desde el lateral y cintura, hacia la linea auxiliar perpendicular, dibujar líneas auxiliares concéntricas.
Separara las piezas del bustier con la falda. Cerrar las pinzas de busto y escote en el bustier izquierdo y la de busto y la de sisa en el bustier derecho. Abriendo equitativamente por la linea del hombro y la pinza de entalle. De esta manera creamos espacio para drapear en la parte superior como en la base de cada pieza.
Abrir por las lineas de la falda con efecto de abanico, dando el espacio para el futuro drapeado que quedara atrapado al unir con la otra mitad de la falda.
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