Vemos que en la delantera tenemos un escote en V hasta la posicion del bajo busto por tratarse de un corte imperio. La faja del bajo busto además lleva un drapeado horizontal superpuesto.
La falda la desarrollaremos en su volumen de modo diferente de lo que hemos hecho antes. No con una falda circular, sino desde un rectángulos basados en las falda base larga.
Como tenemos una abertura en el f-lanco izquierdo de la delantera ubicaremos cada mitad de la parte posterior a cada lado de la delantera.
Le crearemos una cola el la parte posterior, por lo que el bajo se vera irregular.
Trazaremos líneas auxiliares en el ancho las que darán luego el espacio para los pliegues. Para el lateral crearemos por medio de las misma auxiliares quebradas concéntricas el futura transformación para girara de una manera el patron generando luego el efecto cascada de hamaca.
Al dibujar el patron he mantenido la curva del lateral la que al unir luego al armar la prenda, cierra la falda desde el lateral y favorece el efecto hamaca.
Le he dado dos colores al patron para diferenciar mejor el desglose de parte de la delantera la que dividiremos en la posicion de la pinza de entalle.
Esta porción en el lateral de la delantera la acoplaremos la lateral de la parte posterior, justo en donde luego se creara el efecto hamaca.
Para el bustier, trazaremos desde la delantera un patron adaptando escote y sisas ajustadas, para el forro. Luego desde este patron crearemos el bustier para la parte exterior, pero incluyendo líneas auxiliares las que luego crearan el futuro drapeado.
Para la parte posterior también haremos las corrección en el escote, con la pinza auxiliar.
para la pieza que va drapeada encima de la cintura de la parte superior del vestido, cortaremos un rectangulo al bies, e veces la altura de la faja. Y que mida de ancho 3 veces la altura de la pieza. Luego de unir la faja por los laterales a las partes traseras, se aplicara este rectangulo de tela al bies y se armaran los pliegues a gusto.
Se hilvanaran los bordes y se recortara los excedentes, para luego aplicar al resto de la blusa.
Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En la copia del patron de falda base larga, colocar cada mitad de la parte trasera a cada lado del lateral de la delantera. Restar la medida de la pinza de entalle a cada lado del extremo de los patrones unidos, que seria en realidad el centro trasero.
Dibujar la falda dando 10cm extra al largo original. Separar en dos porciones las faldas desde la posicion de la pinza de entalle dando color rojo a ñla derecha y amarillo a la izquierda. ( ver dibujo).
En el lateral ampliar 24cm y bajar 18cm para la cola en el bajo trasero.
Trazar líneas auxiliares en el ancho de la falda. Rectas en el centro y en la union de los laterales quebradas y concéntricas ( ver dibujo)
Separara la pieza en naranja, cortar por la lineas y separlas. Abrir las superiores en el lateral, 40cm, conectando en punto bajo de las piezas. Y 120cm entre las piezas perpendiculares.
Dar 10cm extra ( o mas) en el centro para la vista.
Proceder del mismo modo que el paso 5)
Proceder del mismo modo que el paso 6)
En una copia del patrón delantero simple, de blusa básica a la cintura, trazar el escote en V para un corte imperio. Tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, dibujar el escote en V, desbocando el escote 7cm. Conservar las pinza originales de busto y de entalle.
Dibujar el bajo busto por debajo del circulo auxiliar del radio de Mama. Ajustar 1cm a cada lado de la pinza de entalle.
Trazar desde el vertice de la pinza de busto: una pinza auxiliar de 1cm hasta la sisa, y otra en el escote. Acentuar a cada lado de la pinza de entalle 1cm por debajo del bajo busto, y la cintura. Una linea auxiliar al hombro y otraz dos a la base del corte imperio.
Para diseñar la forreria del bustier proceder igual que este en su trazo, solo que obviar las líneas auxiliares.
Cerrar las pinzas, y abrir por las líneas auxiliares.
Separar en el hombro 7cm y12cm en el bajo busto
Cerrar la pinza de entalle en la cintura de la delantera.
proceder igual que el paso 13) y 15)
En una copia del patrón trasero simple, de cuerpo básico Dibujar el escote desbocándolo 7cm en el hombro. Trazar el largo hasta la posicion del corte imperio determinado por la delantera. trazar en el escote una pinza auxiliar de ajuste de 1 cm.
Conservar las pinza original de entalle y ajustar a cada lado de esta 1cm.
Separar las piezas por el corte imperio. cerrar la pinza de escote. y cerrar la pinza de entalle en la cintura en la pieza del bajo busto.
Trazar exactamente igual que el paso 17) y 18)
Proceder igual que el paso 19)
Para la pieza que se drapeara en encima dela cintura, cortar una rectangular bies, que mida de ancho 2 veces la pieza de la delantera y 3 veces su alto.Te invito a mi canal de You Tube para que veas
lecciones de diseño dinámicas
https://www.youtube.com/c/BeatrizAbiRached/videos
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