Hoy día vemos muy seguido, vestidos de linea irregular. Este diseño lleva una conjunción de drapeados. El modelo presenta uno de sus lados el hombro despojado, resuelto con un corset, y en el otro lado el hombro esta cubierto con una pieza superpuesta drapeada.
La falda que revela toda la pierna desde el lateral izquierdo, también presenta un drapeado desde el lateral derecho ubicándose en la cintura. Por encima se ve una nueva pieza a modo de banda drapeada que cruza en el frente.
el modelo es adaptable para muchos eventos, y su linea estilizada seguramente hara que nos veamos espectaculares.
Sin duda cuando una prenda lleva un corset tenemos la seguridad que será modeladora. Y por lo tanto muy favorecedora.
En esta lección tenemos varios pasos en el proceso de la transformación, pero no es complejo0 de diseñarlo. La prenda es alta costura por lo que debe ir forrada.
Como siempre partiremos desde el patrón básico de vestido previamente trazado a medida, probado , corregido de ser necesario, y entonces si estamos en condiciones de hacer la transformación.
Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero desplegado trazar en el flanco derecho la pieza que se superpondrá en el futuro sobre el corset, conservando la pinza de busto y la de entalle. Dibujar el hombro con la mitad del hombro original del básico. Desde ese punto dibujar el escote cruzado hasta el punto de la pinza de entalle opuesta en la zona de la cintura.
Trazar una linea auxiliar desde el medio del hombro hasta el vértice de la pinza de busto. Y trazar desde este punto otra linea auxiliar hasta el final del escote cruzado.
Desde el centro del patrona hacia el lateral izquierdo dibujar el corset con un escote tipo corazón, tomando de referencia el circulo auxiliar trazado con el radio de mama. Trazar luna pinza de ajuste en el escote hasta el vértice de la pinza de busto. Ajusta 1 cm a cad lado de la pinza de entalle en la zona del bajo busto.
Dibujar la falda descontando desde el lateral derecho la medida de la pinza de entalle. Alargarla 12cm y trazar el flanco izquierdo a 4 o 5cm del lateral de la falda base. Desde el punto de la cadera trazar una linea inclinada hasta el bajo.
Trazar desde el lateral derecho en forma ascendente hasta la cintura 5 líneas auxiliares quebradas.
Trazar una pieza suplementaria que complete la delantera por donde en el futuro será la linea de union lateral desplazada al frente de la prenda, al unificar con la parte posterior de la falda.
Recortar la pieza de la blusa derecha, cerrar la pinza de busto y cortar por las líneas auxiliares separándolas para crear el espacio para el futuro drapeado.
Cerrar la pinza de busto en el corset, y vaciar las pinza de entalle así como la auxiliar de escote, creando la parte central y el recorte lateral.
Cortar por las líneas auxiliares en la falda y separar en la zona de la cintura en forma de abanico para el futuro drapeado.
EN una copia del patrón delantero desplegado de cuerpo base dibujar la pieza del drapeado de la cintura como se ve en la imagen. Trazar líneas auxiliares paralelas siguiendo el formato de la pieza.
Cortar por las líneas auxiliares y separar la piezas dando el espacio de los futuros pliegues. Esta pieza se cortar luego al bies.
En una copia del patrón trasero desplegado trazar la parte posterior del corset con un escote ubicado a la altura de la sisa. Acentuar el entalle en el escote 1 cm a cada lado del vértice de la pinza en total 2cm. Y acentuar 1 cm a cada lado de la linea del centro del patrón en la cintura.
En el lado izquierdo, trazar un tirante desde el hombro, tomando de referencia la medida dada al hombro delantero, hasta el escote. Dividir esta pieza en dos partes.
Trazar la falda con el lateral recto desde la cadera hasta la cintura. Acentuar la medida de la pinza en el centro del patrón, para que el lateral sea recta ya que se unirá a la pieza suplementaria de la delantera. Alargarla 12cm.
Acoplar al lateral de la falda traser4a la piza suplementaria de la delantera que vemos en color azul A partir de ahora estar integrada a la parte posterior, desplazando entonces el lateral al frente de la falda, constituyendo entonces la abertura dela misma.
Tomar el tirante trasero y cortar por la linea auxiliar, separándola con la misma medida dad a la delantera. Y acoplarla para que queden integradas en una sola pieza.
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