Una vez más integraremos la capacidad de busto y el entalle en el diseño del drapeado de la blusa.
Esta se diseña en dos paso de transformación. Hasta el punto 8) es para el trazo de la forreria. Y en el siguiente paso será la pieza exterior que se drapeara.
Para la parte posterior también diseñaremos la forreria y la pieza exterior en la transformación.
La falda es la básica de una sirena para tela de punto, pero la atención se la lleva el recorte en la trasera.
Es un concepto básico de diseño y un armado muy simple de crear. Ideal para estar bella y juvenil con este modelo. Nos quedará bien a todas las figuras.
En esta ocasión también contamos con el video del trazo en mi canal de You Tube.
Pasemos a desarrollo del vestido.
-Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
-El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
-Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
-Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO
En una copia del patrón básico de vestido desplegado, dibujar la blusa desde un escote desbocado en V para un hombro de 8cm. Conservar las pinzas básica de entalle y de busto.
Trazar 4 líneas auxiliares desde el vertice de la pinza de busto: una hacia el hombro, otra hacia el escote, otra hacia la sisa, y otra hacia la cintura en el vertice inferior de el centro del patron.
Trazar la falda sirena descontando en la cintura desde los laterales la medida de l as pinzas de entalle. Ajustar en la altura de la rodilla 3 cm en cada lado.
Alargar 15cm y ampliar a los lados 20cm.
Dibujar la pieza de la faja superpuesta para drapear en una altura inicial de 20cm. Ubicarla inclinada descendente desde el lateral derecho. trazar líneas auxiliares paralelas en el alto de la pieza.
Cortar las líneas auxiliares de la sisa y el escote y la de la cintura en el centro del patron. Cerrar las líneas de sisa y escote 1cm.
Cerrar la pinza de entalle.
Cerrar la pinza de busto llevando con esta la porción de la cintura junto con el lateral inferior. Hemos trasladado la capacidad de busto, entalle y ajuste a el centro en la cintura. En este estadio el patron será para la forreria.
Copiar el patron previamente transformado en el paso anterior y en limpio separar las piezas 8cm como se ve en el dibujo.
Cortar las líneas auxiliares de la pieza del futuro drapeado y separar entre si 2cm.
En una copia del patrón trasero básico, simple, de vestido, dibujar la parte posterior de la blusa desde un escote en V desbocado para un hombro de 8cm. Bajar en el patron hasta unos 15cm desde la cintura. Ajustar 1 cm en el centro de la cintura
. Desde el vertice de la pinza de entalle dibujar una linea auxiliar hacia el escote, y otra hacia el hombro.
Trazar la falda descontando desde el lateral la medida de la pinza de entalle. También ajustar 1 cm en el centro del patron. Restar desde el lateral 3cm a la altura de la rodilla.
Medir 27 cm desde la cintura en el centro el patron y desde allí hacia el lateral trazar una curva descendente.
alargar la falda 15cm y ampliar en el lateral 20cm.
En el centro del patron ampliar 30cm y alargar 45cm.
Cortar la linea auxiliar del escote y superponer 1cm para ajustar el recorrido del escote. Este será el patron de la forreria.
Cortar por la linea del hombro y abrir por la pinza de entalle. Separa las piezas entre si 8cm.
Separar la parte superior de la falda, y trazar líneas auxiliares en forma de rayos desde el centro del patron hacia el lateral. (ver dibujo)
Cortar por las líneas y separara desde el centro del patron la piezas 1,5 cm entre si.
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