Presenta un muy sentador escote despojado, que suavemente se apoya en el inicio del hombro. Coronado con un cuello volcado. Luego se ven pliegues en el drapeado irregular que cruza tanto la delantera como la espalda. Una manga tres cuartos no da el toque clásico. Y por ultimo una sobria falda semi entubada le da el ultimo toque sofisticado y elegante. Este tipo de prenda es atemporal y realmente va bien para cualquier edad y figura.
En esta oportunidad el modelo tiene un detallado proceso de transformación y sin ninguna duda la confección es muy elaborada. Es aconsejable tener practica en la confección de gala o alta costura.
-La prenda va totalmente forrada, que por supuesto no llevara el plegado, sino que se cortara el vestido interior simple con las pinza de entalle y de busto originales dl basico, respetando claro los largos y la abertura del bajo trasero en la falda(tajo)
-Cuando se trata de este tipo de prenda recomiendo enfáticamente que se haga una prenda de ensayo con una tela económica para determinar si el patrón esta bien logrado, y que la persona que usara el modelo esta conforme con la apariencia del diseño en si. Además es primordial hacer la corrección de ajustes antes de cortar el vestido real ya que los pliegues transversales luego pueden dificultar esa tarea.
-Los pliegues son parte del resultado final de la delantera como las dos mitades traseras que son muy diferentes entre si. Para trabajar mas cómodos y con mas cuidado con la tela sugiero sujetar los pliegues al vestido con un hilván, hecho con una aguja muy fina, para no marcar la tela. De esta manera al estar los pliegues planos sujetos a cada pieza del vestido, trabajaremos delantera y traseras como una prenda común sin pliegues. Una vez terminado el vestido entonces se retiraran cuidadosamente los hilvanes.
-La parte trasera será la que mas complejidad presente ya que se deben marcar muy bien el inicio y final de cada pliegue, para que cuando se monte el cierre invisible, los pliegues se vean como una linea continua perfecta.
Es un modelo sofisticado en su ejecución, pero es sin duda una posibilidad de ampliar la experiencia en el campo de la confección de gala. En estos casos no se trabaja solo en la mesa de diseño, sino que se alterna en su concepción del concepto del diseño y su ejecución propiamente, alternando técnicas de patronaje con el modelado en la persona o moulage.
Recuerden hacer previamente su patrón básico de vestido, cuerpo y fada base. Probar el patrón en una tela de ensayo y hacer las correcciones previas si fuera necesario para poder diseñar este modelo a medida.
En esta oportunidad se tratan de tres esquemas, para así mostrar mas claro el despliegue de la transformación.
Lo que ven en los esquemas no son patrones por talles, sino que son la representación de los mismos para una clase de diseño
PROCEDIMIENTO:
A una copia de patrón delantero desplegado de vestido básico, acoplar desde el lateral, en la zona de la sisa, las mitades delanteras de la manga base apoyando la parte central de la misma. conservar la pinza de busto.
Dibujar un escote en V justo hasta el borde del final del hombro, y trazar allí en un papel extra, el cuello cruzado que vemos en celeste, y en oposición el cuello trunco que vemos en verde. Ambos tendrán una linea auxiliar en en el centro dividiéndolos en dos.
En la zona de la cintura desde el lateral descontar la medida de la pinza e entalle. Desestimando la situación de a pinza original en el básico.
Ajustar en el bajo 2 cm y desde allí alargar la falda base 10cm ( a gusto)
Trazar líneas transversales como rayos desde un lateral al otro tomando en consideración la pinza de busto, en el lado derecho. La del lado izquierdo quedara incluida en el corte que determina el cruce del cuello. (ver dibujo)
En una copia de la manga básica dibujar la manga restando al largo 16 cm (a consideración)
Recortar los cuellos y abrir cada uno en la parte que van hacia el centro del vestido dando amplitud para la tabla.
Separar la porción de la delantera que contiene la pinza izquierda. Y abrir por cada una de las linea auxiliares dando amplitud en el flanco izquierdo, haciendo que el patrón se tuerza hacia la derecha creando una curva. Apertura de la piezas es a gusto. Esto es algo que se puede ajustar y determinar al hacer la prenda previa de ensayo o toile.
A una copia de patrón trasero desplegado de vestido básico, acoplar desde el lateral, en la zona de la sisa, las mitades traseras de la manga base apoyando la parte central de la misma. Ignorar la pinza de entalle.
Dibujar un escote en V justo hasta el borde del final del hombro, y trazar allí en un papel extra, el cuello que vemos en un lado izquierdo en celeste, y en la derecha el cuello que vemos en verde. Prestar atención que los colores deben estar invertidos a la posicion de la delantera. Ambos tendrán una linea auxiliar en en el centro dividiéndolos en dos.
En la zona de la cintura desde el lateral descontar la medida de la pinza e entalle. Desestimando la situación de a pinza original en el básico.
Ajustar en el bajo 2 cm y desde allí alargar la falda base 10cm ( a gusto)
Trazar líneas transversales como rayos desde el lateral al otro. Prestar atención que la posicion debe ser invertida a la que se le dio a la delantera. (ver dibujo)
Abrir por cada una de las linea auxiliares dando amplitud en el flanco derecho, haciendo que el patrón se tuerza hacia la izquierda creando una curva. Apertura de la piezas es a gusto.
Recortar los cuellos y abrir cada uno en la parte que van hacia el centro del vestido dando amplitud para la tabla.
Pasar cada mitad de la trasera a un nuevo pliego de papel manteniendo la transformación como la determinamos para cada mitad. de esta manera quedara la espalda preparada en dos mitades independiente una de la otra, pero conservando la continuidad de futuro pliegue
Tomar el cuello que cruza delantero derecho con el cuello trasero izquierdo ambos en azul y presentarlos desde la zona del lateral. Del mismo modo hacerlo con los cuellos trunco delantero y el trasero de la izquierda o sea los verdes. Vemos que entre cada acople se ve un espacio en forma de V que es la inclinación natural de la posicion de la manga
Como vamos a hacer el cuello en una sola pieza en cada lado del vestido, girar sobre si los cuellos traseros de cada flanco haciendo que la parte superior quede en la parte inferior. Esto se hace para que la diferencia que tiene la inclinación del hombro se nivele. La tela estará al bies y ayudara a acomodar el futuro cuello a la forma del brazo. Esto también se puede corroborar midiendo directamente el recorrido del futuro cuello en el cuerpo de la persona cuando se pruebe la prenda de ensayo.
Cortar entonces cada uno de los cuello ubicando en el lomo o doblez de la tela al bies, el borde superior de los mismos.
Por ultimo diseñar en cada mitad del patrón trasero en el bajo de la falda la vistas para la abertura para dar el paso.
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