Pero aun así no debemos de pasar por alto que la prenda es para un cuerpo de mujer, por lo tanto se sebe hacer una modificación que contemple la capacidad de busto aunque no se cosan entalles.
Precisamente en esta publicación se puede ver una de las maneras que se puede transformar el patrón base para esta modificación en telas planas. He hecho una ampliación de ese detalle del esquema, que verán en otra imagen extra, mucho mas ilustrativa.
El modelo también presenta un cruce en su falda, y lleva un olan, pero en este caso es fruncido. También observaran la transformación para obtener ese patrón. Así como el de las aberturas de manga.
Como dije antes el modelo esta inspirado en un diseño infantil, así que perfectamente este vestido lo pueden trazar para sus niñas. En ese caso no deberían hacer el paso de la transformación de pinza de busto. Solo se trazar previamente el básico de torso, y el de falda base, con las medidas de la niña y luego siguen los pasos de este esquema.
Recuerden que es te modelo se puede diseñar para todas las figuras y desde ya adaptar el diseño en si a gusto, y necesidad de quien lo use.
Lo que ven en el esquema no son patrones por talles que se descargan, sino que es la representación de los mismo en una lección de transformaciones de diseño. Ustedes solo deben seguir los pasos, para obtener el modelo en su mesa de trabajo.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del delantero del cuerpo base de torso, simple, dibujar un escote desbocado 3 cm en el hombro.
Trazar una linea perpendicular desde el centro del patrón hasta el segmento superior de la pinza de busto. Trazar una segunda linea paralela a una distancia que mida la 1/2 del ancho de la pinza de busto, desde el centro del cuerpo hasta el vértice de la pinza de busto.
En una copia del patrón base de falda desplegado, trazar una linea curva ascendente desde el lateral derecho hacia la cintura opuesta. Paralela a esa curva del bajo, dibujar el futuro olan (rosa) del ancho deseado (pueden ser 12cm)
Trazar una linea auxiliar desde el vértice de la pinza de entalle hasta el inicio del olan.
Cerrar la mitad de la pinza de busto abriendo la linea de la pinza de entalle.
Bajar en bloque toda la porción superior la otra mitad de la pinza de busto.
Cerrar la pinza de entalle abriendo por la linea auxiliar del bajo.
Trazar linea paralelas consecutivas a lo largo del futuro olan.
Cortar y separar las piezas del olan. Ubicar de modo que las base estén alineadas en una recta. De este modo la parte superior se abrirá. Separar las piezas aproximadamente la misma distancia que marcan las partes con forma de trapecio o triangulo trunco. La forma que resultara se podrá ubicar dentro en un rectángulo con una punta descendente
Trazar en una copia del trasero de vestido base un escote desbocado con las medidas del delantero. restar en el lateral la medida de la pinza d entalle. Dibujar la falda hasta la altura deseada del futuro olan. Trazar una linea perpendicular desde el vértice de la pinza de busto hasta el bajo. Trazar en el espacio restante del largo en la posición donde se asignara para el olan líneas paralelas en el alto.
Separar la piezas. Cerrar la pinza de entalle abriendo la falda por la linea auxiliar dando amplitud al bajo.
Separar la pizas de olan la misma distancia que se separaron las pieza delanteras.
Unir la piezas del olan trasero con el olan delantero.
Trazar un rectángulo para el lazo, que mida de alto 10 cm y de ancho la medida de la cintura. Este patrón se cortar en el doblez de la tela por lo tanto medirá al cortar el doble de la medida de la cintura.
Para el olan de cada abertura de manga, cortar un rectángulo que mida de alto 10cm, y de ancho la suma de las curvas de sisas, o sea A+B. ARMADO:
Cortar una vez la parte trasera del torso, la falda trasera, el olan completo de la falda, el lazo y la delantera del torso. Cortar dos veces la delantera de la falda y el olan de las aberturas de la mangas. Además cortar una tira al bies de 4 cm de ancho con la medida del escote, en la misma tela.
Perfilar, sulfilar, remallar, o hacer festón en los borde inferiores de todos los olanes.
Fruncir todos los olanes con una bastilla a mano o a maquina.
Coser las faldas por los laterales, dejando en uno de estos a la altura de la cintura el espacio determinado que ocupara el cierre lateral.
Cosera en todo el filo inferior de la falda el olan ya preparado.
Sujetar con una hilván las dos delanteras superponiendo una sobre otra. Reservar.
Coser las piezas del torso por los hombros.
Doblar la tira al bies por la mitad. Con la plancha curvarla dejando el doblez en la parte mas cerrada de esta curva, para facilitar la costura al escote.
Coser la tira de bies desde el revés. Volcar al derecho, planchar y volver a coser al cuerpo con una costra de aplicación.
Unir un lateral del cuerpo, y solo 2 cm del otro lateral desde la sisa hacia la cintura.
Coser los olanes creando en cada uno un aro de tela, y unir a las aberturas de mangas en las sisas con costura en redondo.
Coser un cierre en el lateral del vestido.
Coser sobre si el lazo por los márgenes mas largos, dejando e medio de ese recorrido un espacio sin coser para dar vuelta.
Dar vuelta planchar y cerrar con puntadas a mano la abertura sin coser.
Para sujetar el cinturón armar presillas con una tira al hilo de 4 cm de ancho por 30 de alto, mas márgenes de costura. Doblar los márgenes largos 1 cm hacia adentro, como si se preparara una tira para ribete. Y una vez mas dobla sobre si. Coser por el filo y cortar en 3, para crear las tres presillas: 2 laterales, y una para el centro trasero. La presilla lateral donde esta el cierre se cosera en la parte del delantero. Prenda terminada. Sigueme en Instagram @kivitamoyo_beaabirached
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DETALLE DE TRASLADO DE CAPCIDAD DE BUSTO
En esta ampliación e puede ver mas claro el proceso del trazo de la delantera al suprimir la costura de la pinza de entalle. Según el Procedimiento:
2. Trazar una linea perpendicular (escuadra) desde el centro del patrón hasta el segmento superior de la pinza de busto. Trazar una segunda linea paralela a una distancia que mida la 1/2 del ancho de la pinza de busto, desde el centro del cuerpo hasta el vértice de la pinza de busto.
Así trasladamos la mitad de la capacidad de la pinza de busto a la cintura cuando en el siguiente paso bajemos en bloque la 1/2 de pinza de busto, con la linea recta perpendicular parte superior del patrón , y la otra mitad de la pinza a la pinza de entalle que no se considerara, sino que será luego espacio que el lazo ajustara creando pliegues en la cintura.
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