Este modelo realmente tiene un concepto de diseño muy fácil de resolver, y es un modelo efectivo que fácilmente se podría confeccionar en unas horas. la prenda se realizara con una tela tejida con elongación
En la delantera se resolverá con recortes pero en la parte posterior será simple. Además del armado de la manga deberemos prestar atención a la conexión de la delantera en el flanco izquierdo con el lateral de la parte posterior.
No se realizara esta vez como convencionalmente lo hacemos y de hecho como se cosera el lateral derecho. Sino que uniremos el lateral izquierdo, de una forma especifica. Por supuesto debemos considerar que la falda debe ser forrada y el forro va cosido ( unido) a la falda exterior.
En el patrón he marcado con letras A y B, que son los punto de union. En el lateral de la trasera, ampliaremos 16cm mas allá del limite de la falda base.
Al conectarlo con la porción de la delantera claramente la falda trasera quedara grande o sea sobraran los 16cm. Esa porción de tela se plegara sobre si, en la cintura, superponiéndose hacia la delantera, cubriendo la union lateral, y dando el efecto a la vista que la delantera no esta sujeta a nada.
la delantera en si tiene una linea irregular dejando la porción inferior de la misma totalmente despojada.
La manga en realidad no tiene ese estatus, ya que no lleva copa ni esta cosida propiamente a una sisa. La diseñaremos desde la básico pero desestimando la copa y ampliándola considerablemente Pero el forro de la misma será mucho mas corto. Ambas piezas se coserán creando un cilindro. Y luego se unirán entre si desde los extremos superior ye inferior. Y luego los mismo se fruncirán con un elástico. Al hacer esto la parte exterior se vera arrugada o amontonada ya que sobrara tela con respecto al forro. Luego con mini puntadas estratégicas y alternadas uniremos la manga a la forreria y generaremos esos pliegues irregulares. En cada puntada podemos aplicar pedrería similar a la aplicada en el escote.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Las medidas que les proporciono están sujetas a modificaciones dependiendo de las características de cada uno, las preferencias y el material que se emplee en la confección.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en el esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es una lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero desplegado, de vestido básico, y tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, dibujar el escote cruzado descontando el hombro y escote 1 cm. Conservar las pinzas originales.
Trazar desde el escote una pinza auxiliar de 2 cm hasta el vértice de la pinza de busto izquierda. Y otra pinza auxiliar desde la sisa derecha hasta el vértice de la pinza de busto.
Acentuar el 1cm a cada lado de la pinza de entalle tanto en el bajo busto. restar en el lateral 1 cm para la elonacio9n de la tela.
En el patrón básico de falda larga desplegado, trazar la delantera , conectada en el lateral derecho hasta la altura de la cadera izquierda, restando desde el lateral la medida de la pinza de entalle mas el porcentaje para la elongación.
Desde el lateral izquierdo, trazar una linea levemente curva en diagonal hasta el bajo opuesto alargando la falda 10cm. desde ese punto bajar 11 cm y ampliar hacia el lateral 36cm.
Cerrar la pinza de busto, vaciando la pinza de escote , la sisa y la de entalle, generando las piezas del centro y la del lateral en recortes. Restar desde el lateral la medida la pinza de entalle.
En una copia del patrón trasero desplegado de vestido base, dibujar la parte posterior, trazando un escote cruzado desde la izquierda hacia al derecha. Descontar en el lateral y el hombro 1cm.
Conservar la pinza original de entalle. Ajusta 1cm en el centro del patrón en la zona de la cintura.
Trazar la falda ampliando desde el lateral 16cm extra en la cintura.
Desde allí bajar en el largo 10cm extra de la medida de la falda original. Y ampliar 46cm hacia el lateral.
Desde el centro del patrón trazar una linea inclinada hasta el vértice inferior opuesto de la falda base, y prolongándola 70cm.
En una copia de la manga desplegada, eliminar la copa. Ampliar 15cm a cada lado, y alargarla 10cm.
Cortar la pieza de el futuro forro con la misma medida resultante del ancho de la nueva manga trunca por un alto de 30cm. La manga es flotante, o sea no se aplica a la sisa, sino que se sujetara luego de prepararla con el drapeado, desde el lateral de esta con el lateral de la blusa con un ojalillo y un botón si se deseara desmontable, Y con puntadas a mano sin se desea 1que sea fija.Te invito a mi canal de You Tube para que veas
lecciones de diseño dinámicas
https://www.youtube.com/c/BeatrizAbiRached/videos
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