Un corte imperio desde un escote en v pronunciado, mangas abullonadas y una suntuosa falda plegada.
La espalda despojada culmina en un sistema de atadura símil corset. Como vemos en la imagen de la parte posterior, resulta una escote recto.
Las mangas con un modelo muy actual se transforman para darle el espacio den la copa para generar los pliegues en su aplicación.
La falda parte desde el trazado de una falda evase transformando la básica larga. Y luego se la interviene para generar el espacio de las tablas en la delantera. Al hacer esto la falda quedara muy amplia.
Otra particularidad seria que le incorporaremos al lateral trasero una extra de tela para que pliegue por encima de la costura lateral, asomándose al delantero.
Un punto de suma atención es la manga. Vemos que a simple vista nos recuerda una manga raglan, aunque no lo es. Parece que la copa flota sobre el hombro.
Para armarla deberemos trazar la parte del bustier y la forreria, que aqui la veremos en color naranja.
Con un hilván sujetaremos los pliegues de la copa de la manga en tela exterior. Coseremos los recortes del bustier, en delantera y la acoplaremos a la faja del bajo busto. Luego uniremos los recortes de la trasera. Intercalaremos la manga desde su bajo manga, en el bajo sisa con la curva de la manga, creando la conexión entre la manga con la pieza delantera y trasera.
Por otro lado haremos el mismo procedimiento en la tela de forreria.
Veremos que he subido 2 cm en la manga de forreria, para que acompañe la colocación en la sisa en diagonal. Antes de cerrar la delantera uniendo la forreria con la blusa exterior, probar que la manga de la forreria se acomode correctamente en el hombro de la persona que usara la prenda. Una vez que corroboramos que esta pieza queda bien, entones uniremos la blusa del exterior con la forreria encarando los derecho, por el escote y el hombro. Dar vuelta al revés. veremos que la blusa esta conectada forro y tela exterior por el escote.
En este momento uniremos cada una de las blusas, por el lateral y el bajo manga. De esta manera quedaran conectadas por el escote pero armadas independientemente cada una en su largo.
la blusa no lleva varillas, pero si se desea se puede incorporara en el interior copas bondeadas.
Ahora si dar vuelta al derecho, y embolsar con la blusa exterior la forreria. Quedara libre la cintura de la blusa que se acoplara a la cintura de la falda. Y las aberturas de las mangas, que puliremos uniendo los bordes con puntadas invisibles a mano.
la falda llevara una forreria simple de falda evase inicial, o sea en el paso de cierre de pinza de entalle y ampliación del bajo. Sin pliegues.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero simple, de cuerpo básico, y tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, dibujar el escote V profundo, desbocando el escote hasta tener un hombro de 8cm. Dibujar en medio de este recorrido una pinza auxiliar de 1 cm . Conservar las pinza originales.
Desde el vértice de la pinza de busto dibujar una curva hasta la sisa.
Trazar el corte imperio desde el bajo busto en la circunferencia auxiliar. Acentuar el entalle en esa zona de la pinza de entalle 0,5cm.
Trazar la falda evase dando 10 cm extra al largo de la falda base, y ampliar en el lateral 20cm.
Trazar una linea auxiliar perpendicular desde el vertice de al pinza de entalle hasta el bajo.
Cerrar la pinza de entalle y abrir por la linea auxiliar creando mayor vuelo a la falda.
Separar las piezas, vaciando la pinza de entalle y cortando por la linea auxiliar de la sisa.. Cerrar las pinza de busto y del escote. Eliminar la sección del hombro.
Cerrar la pinza en la parte de la fajita de cintura.
En la posicion de la transformación de la falda evase sin modificar su inclinación, separar las piezas entre si 20cm.
En una copia de la manga base dibujar la nueva manga corta ( a gusto) , y elevar 4 cm en la copa. Trazar lineas perpendiculares paralelas en el ancho.
Cortar por las lineas separando en la copa 5cm manteniendo la parte inferir conectada.
Trazar en la misma manga base una manga corta para la forreria, pero solo con 2 cm extra en la altura de la copa.
En una copia del patrón de falda base trasera, simple, dibujar la extension de la falda para el pliegue lateral, (color verde) falda 10cm mas larga y ampliar en el lateral 25cm.
En una copia del patrón trasero simple, de vestido básico, dibujar el escote V profundo, desbocando el escote hasta tener un hombro de 2cm. Marcar en la sisa la posicion que le dimos a la delantera para diseñar la nueva sisa inclinada, con una linea auxiliar en diagonal.
Dibujar el final del escote hasta la medida dada a la pieza de refuerzo del cruce de atadura con ojalillos. Conservar las pinza de entalle original, ajustando 0,5 cm a cada lado de la misma en el vertice superior, en el escote. Y 1 cm en la cintura. Ajustar en el centro del patron 1cm.
Dibujar la falda 10cm mas larga y ampliar en el lateral y centro del patron 25cm.
Trazar una linea perpendicular desde el vertice de la pinza de entalle hasta el bajo.
Separar las piezas vaciando la pinza y eliminando la pieza superior del hombro.
Cerrar la pinza de entalle y abrir por la linea auxiliar creando mayor vuelo a la falda. Acoplar la mitad de la trasera en color verde desde el lateral, para ampliar el ancho de la trasera.
En la posicion de la transformación de la falda evase sin modificar su inclinación, separar las piezas entre si 20cm.
NOTA: Las piezas en color naranja representan en el tercer esquema la forreria.
Por cada una de las piezas que vemos que se cortaran por 2,: significa 2 veces en tela exterior y 2 veces en tela de forro. Observen que la manga de la forreria no es igual a la exterior, ya que esta no llevara los pliegues. Si se desea se puede incorporara en el interior del margen de costura de las copas un elástico para mantener aun mas segura la manga.
Además se cortara una tira de 300 cm por 4 cm de ancho para la tira que luego ajustara el el centro trasero. la pieza de refuerzo del atado será también en tela doble y con varillas para mantenerla resistente.
Te invito a mi canal de You Tube para que veas
lecciones de diseño dinámicas, que te encantaran
https://www.youtube.com/c/BeatrizAbiRached/videos
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