Esta prenda realmente es muy simple de realizar aunque veamos el drapeado, y en muchos casos esa palabra puede significar un modelo muy elaborado. Sin embargo en esta oportunidad el drapeado se traduce como un fruncido. Esto quiere decir que el drapeado esta suelto . Solo se sujeta con la costura del armado en si de la prenda. Lleva una falda recta y corta sin pinzas. El cierre invisible va ubicado en un lateral unificando la conexión de blusa con falda. La tela con elasticidad favorece la apariencia sensual de la linea del diseño en si.
El modelo es muy juvenil y es ideal para que los principiante lo realicen. Además lleva pocas costuras. En cuanto al desarrollo del diseño también es mas fácil de lo que podría significa a simple vista.
la intervención real es en la blusa. y debemos incorporar en el centro de los patrones el espacio para que se creen los pliegues, y en este caso es alargando el patrón desde las líneas auxiliares que cortaremos separando las secciones y ampliándolos.
Como siempre el modelo esta sujeto a modificaciones según las preferencias de cada uno y las medidas que les indico son solo una referencia para que luego ustedes adapten a sus necesidades.
Partiremos desde le patrón base de vestido desplegado por tratarse de un modelo irregular en la parte superior.
El vestido va forrado en la parte de la blusa y falda, para dar mas cuerpo y pulir de esta manera los bordes de escote y la porción del cuerpo que no se conecta con la falda. Recordar usar una forreria con las misma propiedades de estiramiento de la tela principal. Si se deseara hacer este vestido en telas planas, evitar restar la elongación en anchos y hacer pinzas de entalle en la falda. Así como es recomendable que la parte posterior de esta, tenga una costura de union en el centro trasero. Evitando así que se deforme al sentarse.
Lo que ven en el esquema no son patrones reales para descargar sino que son la representación de los mismos en una lección diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón desplegado delantero de vestido base, dibujar un escote cruzado desde 2cm en el hombro derecho hasta la sisa izquierda. Descontar en laterales 1 cm para la elongación. ( a consideración) En el lateral derecho elevar desde la cintura la mitad del costado aprox. hasta el centro del patrón ( ver dibujo)
Trazar líneas paralelas en diagonal que crucen el patrón desde el hombro y sisa derecha hasta el lateral izquierdo, tratando que una de las líneas pase por cada vértice de las pinzas.
Trazar la mini falda a 10 cm del largo original de la falda base. Descontar 1cm en laterales, 2cm en la cadera, y 3cm en le bajo. En la zona de la cintura descontar la medida de las pinza de entalle originales. Se usara este patrón tanto para la delantera como para la parte trasera, como una pieza ubicada en el doblez de la tela.
Cerrar las pinzas de busto y de entalle y separar las piezas delimitadas por las líneas auxiliares entre 2 a 3 cm aprox. Nivelar la inclinación creada en la pinza izquierda girando las piezas para que el espacio se reparta al lado opuesto. (opcional)
En una copia del patrón de la manga base diseñar una manga con los laterales rectos dando 10cm extra al largo original. Trazar líneas paralelas perpendiculares en el ancho de la misma.
Cortar por las linea auxiliares separando las piezas en la copa 1cm y 8cm en la base. En la parte superior se hara un frunce y en la parte inferior se colocara un elastico.
En una copia del patrón desplegado trasero de cuerpo base, dibujar de forma opuesta que se hizo en la delantera, un escote cruzado desde 2cm en el hombro izquierdo hasta la sisa derecha. Descontar en laterales 1 cm para la elongación. ( a consideración) En el lateral derecho elevar desde la cintura la mitad del costado aprox. hasta el centro del patrón ( ver dibujo) Al igual que la delantera trazar líneas paralelas en diagonal que crucen el patrón desde el hombro y sisa izquierda hasta el lateral derecho, tratando que una de las líneas pase por cada vértice de las pinzas.
Cerrar las pinzas de entalle y cortar por las líneas auxiliares.
Separar las piezas creada en el corte de las líneas separando de tal manera que los laterales de el lado sin el hombro coincida en el lato con el de la separación de la delantera. Allí luego de drapear se colocara el cierre invisible.
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