Patucos para todo el mundo
Si, lo se, el invierno no está llegando… más bien se está acabando… pero estos patucos los diseñé un verano que me toco viajar por trabajo y pasé unas noches durmiendo en un barco-hotel en Bratislava. Fue la primera vez que pasé unos días sin mis hijos y si, debo reconocer que en lugar de hacer turismo, dediqué mi tiempo libre a tejer y a leer el último libro de Juego de Tronos. Y de ahí el nombre de mis patucos.
En este tutorial aprenderás a tejer estas zapatillas en cualquier talla pues entraremos también en la anatomía del patrón para que puedas adaptarlo y modificarlo si te apetece. Pero no sólo esto, durante el tutorial te enseñaré:
A tejer en punto elástico
A reconocer cuando toca un punto del revés o uno del derecho
A contar hileras
A reconocer el lado derecho y el lado revés de la labor…
Y algunos básicos más que te ayudarán a ser una mejor tejedora y te harán ganar mucha confianza con las dos agujas.
Si eres principiante, no lo dudes, aprenderás y te divertirás.
Si ya sabes tejer, creo que te gustará la forma en que he tejido la suela para que no tenga costuras. Pásate a leer el patrón que si eres como yo, seguro que te gusta leer patrones y recrearlos en tu mente (otro de mis vicios secretos).
MATERIALES
Lana media (categoría 4 = Aran, worsted…)
Agujas circulares de 4 o 6 (dependiendo de la talla)
Aguja lanera
Si no tienes etiqueta o necesitas más info sobre las categorías de la lana, lee aquí.
Para recién nacido, podrás tejer 2 pares con un ovillo de 50gr. Para niño, necesitarás 1 ovillo de 50gr o 2 (100gr) si quieres hacerlos más largos. Para adulto, necesitarás 100gr.
TALLAS Y MEDIDAS
Te voy a enseñar la anatomía del patrón para que puedas adaptarlo a la talla que necesites. De entrada tienes las instrucciones para recién nacido, niño de 2 a 4 años (20-26 de pie) y adulto (37-42) pero no te preocupes porque a lo largo de las explicaciones aprenderás cómo hacerlo para un pie más largo o más corto.
Este patrón es muy, muy flexible. Tanto el punto elástico (de la caña) como el punto bobo (de las diferentes partes del pie) dan mucho de si y una misma talla se adaptará a muchísimos pies.
El primer número siempre corresponde a la talla adulto/niño y el número entre paréntesis a la de recién nacido: Adulto/niño, (Recién Nacido)
TENSIÓN
Las instrucciones son las mismas para niño y para adulto, la diferencia está en que los patucos para adulto se tejen usando dos hebras de lana al mismo tiempo (como si fueran una sola hebra más gruesa) y por lo tanto usando también agujas más gruesas.
Adulto: tejiendo con agujas de 6mm y dos hebras juntas (o una sola hebra de lana gruesa)
12 puntos x 24 hileras en punto bobo = 10x10cm
Niño (2-4 años): tejiendo con agujas de 4mm y una sóla hebra
18 puntos x 34 hileras en punto bobo = 10x10cm
(Recién nacido): tejiendo con agujas de 4 mm y siguiendo las instrucciones entre paréntesis
18 puntos x 34 hileras en punto bobo = 10x10cm
Esta tensión es sólo una referencia. Como ya he dicho, este patrón usa puntos muy elásticos por lo que es muy flexible y puedes aventurarte a hacerlo sin tejer primero una muestra de tensión.
PATRÓN
Toda la zapatilla se teje en tejido plano, usamos las agujas circulares únicamente para dejar “reposando” los puntos que no tenemos que tejer en un determinado momento.
Como ves en el esquema, empezarás tejiendo la parte de la caña, desde la parte más cercana a la rodilla hasta el tobillo. Después tejerás únicamente la parte del empeine que corresponde a los puntos centrales de la caña. Seguidamente, tejeremos el contorno remontando puntos desde los laterales del empeine e iremos cerrando la zapatilla al tejer la suela. Por último nos quedará una única costura desde el talón hacia arriba para cerrar la caña.
No te preocupes que vamos paso por paso. Te garantizo que no vas a perderte.
ABREVIATURAS
pt/pts punto/puntos
pd/d punto derecho
pr/r punto revés
2pjd tejer 2 puntos juntos del derecho
LD lado derecho
LR lado revés
Vamos a empezar por montar los puntos. Nos interesa que no queden muy tensos para que el punto elástico que viene a continuación pueda darse mucho de si y sirva también para pantorrillas gruesas. Te animo a que pruebes el montado de puntos con hebra larga pero si no te ves capaz, usa una agujas 1mm más gruesas únicamente para montar los puntos.
1. Monta 33 (27) puntos
2. Sigue tejiendo en punto elástico 1×1.
Si te da miedo el punto revés por lo que no te atreves con el punto elástico, también puedes tejer la caña en punto bobo. Es decir, tejiendo todas las hileras en punto derecho.
El punto elástico 1×1 se consigue tejiendo un punto del derecho seguido de uno del revés e ir repitiendo pd, pr, pd, pr… hasta el final de la hilera. Girar la pieza y para la siguiente hilera, tejer los puntos como se presentan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que queremos continuar con el mismo patrón o dibujo por lo que si tenemos un punto del derecho, lo tejeremos del derecho mientras que si tenemos uno del revés, lo tejeremos del revés. No te preocupes que más a bajo te enseño a diferenciarlos.
RECUERDA: para tejer un punto del derecho, necesitas tener la hebra de lana por la parte trasera o más alejada de ti mientras que para tejer un punto revés, necesitas la hebra por la parte delantera (o más cercana a ti). Por esto, tendrás que ir moviendo la hebra de delante a atrás y viceversa antes de hacer cada punto. Fíjate en el vídeo.
¿Cómo diferenciamos punto derecho y punto revés? El punto derecho crea una letra uve (V) mientras que el punto revés crea como un guión o bultito (–). En el esquema lo verás claro.
Como has montado un número de puntos impar:
la primera hilera y todas las del lado derecho (LD) empezarán y acabarán con punto derecho
segunda hilera y todas las del lado revés (LR) empezarán y acabaran en punto revés
¿Necesitas saber cuantas hileras has tejido? Pues simplemente cuenta cuantas V’s ves una encima de la otra. En el dibujo anterior tienes 6 uves que corresponden a 6 hileras.
3. Sigue tejiendo en punto elástico 1×1 hasta llegar a 18 centímetros para los adultos, 12 cm para los niños y 8 cm para los bebés.
Este será el largo de la caña. En realidad puedes hacerlos tan largos o cortos como quieras. Yo suelo hacerlos muy largos para poder doblarlos luego pero también me gusta hacerlos casi sin caña (sólo un par de hileras) para que cubran únicamente el pie.
Puedes tejer tantas hileras como quieras pero acaba siempre tejiendo una hilera de lado revés (para que la siguiente sea una del lado derecho)
¿PUNTO BOBO?
Para crear el tejido bobo tendrás que tejer todas las pasadas (o hileras) en punto derecho.
Este tipo de tejido es reversible por lo que se ve igual por ambos lados. Si necesitas ayuda con el punto derecho, aquí te explico cómo se hace y te dejo también el vídeo.
TRUCO: ¿Lado Derecho? ¿Lado Revés?
Llamamos lado derecho a la parte de la pieza que quedará expuesta. Es decir, la parte “pública”.
Llamamos lado revés a la parte de la pieza que quedará por la parte interna, tocando a la piel. Es decir, la parte “privada”.
Para saber siempre en que lado estás, fíjate dónde te queda la cola de lana cuando empieces a tejer, después de montar los puntos. Si montas los puntos de la forma que llamo “fácil”, la cola (que no va al ovillo) te quedará a tu izquierda por lo que siempre que tengas la colita a la izquierda, estarás en tu lado derecho. Si montas tus puntos con hebra larga, la cola de lana (que no va al ovillo) te quedará a la derecha, igual que la cola de empezar a tejer (la del ovillo). Entonces, siempre que tengas la colilla a la derecha estarás en tu lado derecho.
Ahora vamos a tejer el empeine (la parte superior del pie). Para ello tejeremos únicamente los puntos centrales.
4. Teje los primeros 11 (9) puntos siguiendo el punto elástico 1×1 (pd, pr, pd, pr…) y teje los siguientes 11 (9) puntos en punto derecho.
Estos puntos que has tejido en punto derecho serán el empeine y tenemos que seguir tejiéndolos.
5. Gira la pieza y teje 11 (9) puntos del derecho.
**¿Quieres un borde (margen) limpio para poder ver luego claramente dónde remontar los puntos del contorno? Desliza siempre del revés el primer punto. Es decir, coloca la aguja como si fueras a tejerlo del revés pero no lo tejas, únicamente pásalo hacia la aguja derecha. La hebra de lana te quedará en la parte delantera (cerca de ti), tendrás que pasarla hacia detrás y seguir tejiendo del derecho.
6. Repite la instrucción anterior (la instrucción 5) 22 (4) veces más. En total, tu empeine tendrá 24 (6) hileras que se verán como 12 (3) ondulaciones.
Si necesitas una talla diferente, el punto anterior es dónde podrás jugar con el largo del patuco o zapatilla.
Mide el empeine de la persona que usará los patucos desde el tobillo hasta el inicio de los dedos y teje tantas hileras como necesites para obtener esta medida. (No medimos hasta el final de los dedos porque el tejido es muy elástico).
Acaba siempre tejiendo una hilera por el lado revés (para que la siguiente a tejer sea por el lado derecho).
Ahora vamos a moldear la punta del empeine para que quede redondita. Para ello tendremos que hacer un par de disminuciones/reducciones en la siguiente hilera (asegúrate que estás en el lado derecho).
7. Gira la pieza y teje los 2 primeros puntos juntos del derecho (2pjd), teje 7 (5) puntos del derecho, teje los 2 últimos puntos juntos del derecho (2pjd).
Es decir, tenemos que reducir dos puntos, uno al inicio y uno al final de la hilera. Lo haremos tejiendo juntos el primero y el segundo punto y el penúltimo y el último.
TRUCO: CONTAR HILERAS
8. Gira la pieza y teje los 9 (7) puntos del derecho.
9. Gira la pieza y teje 2pjd, 5 (3) puntos del derecho, 2pjd. (Es decir, repetimos la instrucción 7)
10. Gira la pieza y teje los 7 (5) puntos del derecho.
Ahora tu empeine tiene 28 (10) hileras que forman 14 (5) ondulaciones. Ya está completo así que ¡a por el contorno!
Ahora vamos a tejer el contorno. Para ello tendremos que levantar o remontar puntos a cada lado del empeine. Si has deslizado el primer punto del revés (en lugar del derecho) verás muy claramente dónde coger un punto pero si no, te explico: vas a montar un punto en cada ondulación (que corresponde a 2 hileras). Es decir, vas a levantar 14 puntos en el caso de los adultos y niños y 5 para los recién nacidos. La forma en que levantamos los puntos será algo diferente según el lado.
Vamos a por las instrucciones:
11. Teje del derecho los primeros 7 (5) puntos (corresponden al empeine). Ahora levanta 14 (5) puntos a lo largo del empeine usando la aguja derecha y la hebra de lana (te enseño en la foto aquí debajo). Por último, teje los 11 (9) puntos de la caña siguiendo el tejido elástico 1×1.
Visualiza las 14 (5) hebras a lo largo del margen del empeine. Si has deslizado el primer punto del revés, las verás claramente pero si no, no te preocupes, únicamente monta los puntos a intervalos regulares, aproximadamente 1 cada 2 hileras (por cada ondulación). Introduce la aguja derecha desde la parte frontal a la trasera, envuelve la aguja con la hebra de lana y sácala hacia ti.
Repite a lo largo de todo el margen del empeine. Introduce la aguja derecha de la parte más cercana a ti hacia la más alejada, rodéala con la hebra de lana (en sentido antihorario) y saca la hebra hacia ti. No pasa nada si montas un punto más o un punto menos. Sólo acuérdate de cuantos has montado para montar el mismo número en el otro lado.
Cuando llegues a los puntos de la caña (los que tienes en la aguja izquierda) téjelos con normalidad siguiendo el punto elástico 1×1. Es decir, si ves un punto del derecho, téjelo del derecho. Si lo ves del revés, téjelo del revés.
12. Teje todos los puntos del derecho hasta llegar al otro lado del contorno. Ahora levanta el mismo número de puntos que en el otro lado pero usando la aguja izquierda (sin la hebra de lana). Teje los puntos que has levantado en punto derecho y los 11 (9) que te quedan (de la caña) siguiendo el punto elástico.
Al acabar de tejer los puntos del empeine, olvídate de momento de la aguja derecha y la hebra de lana. Coge la aguja izquierda y visualiza las hebras dónde montarás los puntos (el mismo número que en el otro lado).
Pasa la aguja por debajo de las hebras dónde irán los puntos. Toma únicamente las hebras que están en la parte más alejada de ti (la trasera) puesto que será el lado derecho (público) de tu zapatilla. Una vez que tengas todas las hebras en la aguja izquierda, coge de nuevo la aguja derecha y la hebra del ovillo y teje del derecho todos los puntos que tienes en la aguja izquierda.
En realidad, podrías remontar los puntos como te parezca pero de esta forma te quedará invisible por el lado derecho (el lado que se verá cuando lleves los patucos puestos).
13. Teje 4 (6) hileras en punto derecho.
De ésta forma tu contorno tendrá 3 (4) ondulaciones. Dáte cuenta que, como siempre, la última hilera tejida es del lado revés (para que la suela empiece del lado derecho).
Si estás haciendo la talla de Recién Nacido, ¡ya has acabado de tejer! Corta la lana dejándote una cola larga para poder coser el patuco. Los bebés tienen unos pies tan pequeñitos al nacer….
Gira el patuco del revés y usa la cola de lana para coser toda la caña y la suela.
Más abajo tienes algún truquillo para coser de forma disimulada.
PARA ADULTO Y NIÑO:
14. Teje del derecho los primeros 31 puntos y teje los siguientes dos puntos juntos del derecho (31pd, 2pjd).
Dáte cuenta que estos puntos corresponden a los 11 de la caña + 14 puntos levantados a un lado del empeine + 7 puntos del empeine menos el último del empeine (=6).
Los dos puntos que tejemos juntos corresponden al último de la punta empeine y el primero de los puntos que hemos levantado en el contorno.
Si has hecho modificaciones de largo o montado algún punto más o de menos simplemente haz la suma anterior y sabrás dónde tienes que parar de tejer (en el penúltimo punto de la punta de la zapatilla) y hacer la reducción.
15. Gira la zapatilla y teje del derecho los primeros 6 puntos (6pd). Teje del derecho los siguientes dos puntos juntos (2pjd).
A partir de ahora nos centraremos en estos puntos centrales que eran el empeine y ahora se convierten en suela.
16. Gira y teje del derecho 8 puntos
17. Gira y teje del derecho 9 puntos
18. Gira y teje del derecho 10 puntos
19. Gira y teje del derecho 11 puntos (ya tenemos de nuevo el mismo número de puntos que cuando empezamos el empeine)
20. Gira, teje del derecho 10 puntos y teje del derecho los siguientes 2 puntos juntos (10 pd, 2pjd)
Ahora que la suela tiene el ancho que queremos, vamos a ir “cerrando” a lado y lado tejiendo juntos el último punto de la suela con el primero de la caña.
21. Repite la instrucción 20 hasta quedarte con 33 puntos.
Fíjate que ahora tienes en las agujas el mismo número de puntos con el que has empezado: 33 (11+11+11). Si estás adaptando el patrón, repite la instrucción hasta quedarte con el mismo número de puntos con los que empezaste.
22. Gira y teje del derecho 2 puntos juntos (2pjd), teje 8 puntos del derecho (8 pd), teje 2 puntos juntos del derecho (2pjd).
En la aguja tenías 11 puntos de un lado de la caña, 11 puntos del empeine que ahora se ha convertido en suela y 11 puntos del otro lado de la caña. Creo que ya has visto que hasta ahora, tejías todos los puntos de la suela en punto derecho y al llegar al último lo tejías junto al primero de la caña.
Vas a seguir haciendo lo mismo sólo que vas a añadir una disminución al principio, tejiendo juntos los dos primeros puntos de la suela.
23. Gira y teje del derecho 2 puntos juntos (2pjd), teje 7 puntos del derecho (7 pd), teje 2 puntos juntos del derecho (2pjd).
Ahora te quedan en las agujas 29 puntos: 10 de la caña, 9 de la suela y 10 del otro lado de la caña.
24. Gira, teje del derecho 8 puntos, teje del derecho los siguientes 2 puntos juntos (el último de la suela y el primero de la caña). Repite hasta quedarte con 21 puntos: 6 de la caña, 9 de la suela y 6 del otro lado de la caña.
Es lo mismo que has estado repitiendo en las instrucciones 20 y 21 sólo que con la suela más estrecha (porque la hemos reducido en los pasos 22 y 23)
25. Necesitas quedarte con 9 puntos (3+3+3): teje del derecho los dos primeros puntos juntos, teje del derecho el resto de puntos de la suela (cada hilera tendrás un punto menos) pero al llegar al último, téjelo del derecho junto al siguiente (el primero de la caña).
Esto es lo que has hecho en las instrucciones 22 y 23. Necesitamos ir menguando la suela y lo hacemos tejiendo los primeros dos puntos juntos.
26. Corta la lana dejando una hebra larga (aprox. 40 centímetros) y, con la aguja lanera, pasa la hebra de lana por los 9 puntos que te quedan el las agujas. Puedes dar un par de vueltas para que quede bien cerrado.
27. Después usa la misma hebra de lana para coser la caña desde el talón hacia arriba.
Cose pasando la aguja de lado a lado haciendo una S y tendrás una costura muy discreta. Ves tirando del patuco para que no te quede una costura demasiado tensa.
Y ahora si… listos para disfrutar.
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Fuente: este post proviene de La Laneria, donde puedes consultar el contenido original.
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