El vestido presenta un escote en V que realza sin duda el busto. Una falda irregular drapeada con un falso nudo enlazado, que se ubica en la altura de la primera cadera.
El modelo se debe realizar con una tela con elongación. El atractivo focal es el efecto del drapeado enlazado de la falda, siempre tan efectivo.
Hemos visto mucho este tipo de drapeado, en variados métodos. En este caso hay una forma algo diferente del enlazado que ya hemos practicado en el blog. Aqui les dejo un link con un vestido con una misma temática de drapeado de nudo: Vestido Red Gloves
En la parte inferior del drapeado se ubica la abertura de la falda parta exponer la pierna.
Generalmente los nudos enlazados se generan desde la transformación de el espacio a drapear. quedan conectados al coser el filo que hemos cortado y girado al ampliar para el drapeado.
Pero aqui hay una variante, que difiere de el concepto anterior, que si lo hacemos en el vestido del enlace que les deje anteriormente. Aqui las piezas que entrelazan están desconectadas de las que conectan. Este proceso lo podrán ver claramente en el paso (15) del primer esquema. Y lo verán representado en la dinámica del armado desde la ilustración del tercer esquema.
En las piezas inferiores de la falda o sea donde esta el vuelo, vamos a unirlas desde el espacio que hemos generado para el drapeado, a 4cm desde la parte inferior. Luego, dejaremos 2 cm libres, sin coser, y continuaremos uniéndolas hasta la parte superior. Aqui en esta pausa de la costura, hemos preparado el lugar por donde luego pasaremos desde el revés hacia el derecho, la segunda pieza que componen este efecto. O sea la pieza intermedia que transformamos en el paso ( 15).
Luego cada una de los filos inferiores de la pieza intercalad se conecta al filo superior de la falda inferior, por donde hemos traspasado. Esto genera el efecto enlazado y el drapeado automáticamente. Solo resta coser la pieza de la cintura para que entonces la delantera quede lista para continuar con el resto del armado del vestido como lo hacemos de manera convencional.
La parte superior del cuerpo del vestido es un superclásico, es una pieza que veremos mil veces repetida en diferentes estilos y modelo. y vale la pena aprenderá resolverlo y ajustar con sus respectivas pinzas de ajuste.
En este caso presento 3 esquemas. Los dos primeros son el desarrollo del concepto y la presentación de los patrones listos. Y el tercero se ve como es el paso a paso del armado de la delantera con su falso nudo retorcido, en canal.
Lean las instrucciones que describen este proceso al final de la publicacion.
Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón trasero simple del básico de vestido, dibujar el escote en caída hacia el centro del patron hasta 10cm de alto. Conservar la pinza de entalle original. Ajustar 1cm el entalle en nel centro del patrón en la altura de la cintura.
Con la falda integrada manteniendo la pinza de entalle original de la falda básica.
Darle al largo 10 cm extra, separándose del lateral del bajo de la falda base 10cm, partiendo de la posicion de la altura de la rodilla.
Desde la altura de la rodilla, ampliar en el centro del patron 15cm, y alargar 15cm.
En una copia del patrón delantero desplegado de vestido básico largo, determinar la posicion del inicio del escote en pico( tirante) en la mitad de al altura de sisa. Trazar un escote en V pronunciado hasta la posicion del bajo busto, tomando de referencia el circulo auxiliar de radio de mama. Trazar una pinza auxiliar de 1cm en la sisa y el escote, hasta el vértice de la pinza de busto. Trazar una linea auxiliar desde el vertice de la pinza de busto hasta la posicion de el pico del tirante.
En la posicion media de la pinza de entalle ajustar en el bajo busto a 1cm y 0,5cm en la zona de la cintura.
Dibujar la falda delantera descontando en los laterales la medida de las pinzas de entalle.(flechas azules)
Alargar 10cm al largo y ampliar 10cm en el lateral.
Trazar una linea transversal a la altura de la segunda cadera.
Trazar desde la posicion de la pinza de entalle básica izquierda, una linea perpendicular desde la linea anterior.
Desde el punto de intersección de estas dos primeras lineas rectas, trazar cada linea inclinada hacia los laterales en forma de X. Esta líneas luego determinara las partes que se enlazaran entre si en el drapeado.
Cerrar la pinza de busto y sisa. Y por otro lado cerrar la pinza de escote. Separar las piezas en centro de la blusa del recorte lateral al vaciar la pinza de entalle y cortar por la linea del pico escote.
Recortar las piezas superiores de la falda. Reservar el caderín en forma de diamante. Trazaremos 2 líneas auxiliares con un punto de encuentro en la union de la linea divisoria, desde los laterales como se ve en el dibujo, a cada una de las piezas en forma de triángulos en horizontal : amarillo para la pieza derecha y verde para la pieza izquierda. He identificado las partes superiores previamente determinadas, en dos colores diferentes para reconocerlas mejor en la transformación.
En la pieza de la falda también trazaremos 2 líneas auxiliares desde el punto concéntrico como rayos hacia el lateral de cada delantera.
Cortar por las líneas auxiliares de las piezas triangulares, separándolas entre si para generar el espacio del futuro drapeado hasta obtener 20cm de ancho (a gusto). Enfrentarlas posicionando cada extremo de la abertura de las piezas (ver dibujo)
Del mismo modo proceder con las líneas de cada delantera, cortar por las líneas auxiliares , separándolas entre si para generar el espacio del futuro drapeado hasta obtener 20cm de ancho.Te gustaría hacerte un enterizo con olanes?
Mira la lección en video en mi canal de You Tube
https://youtu.be/UqQ1hwd-wAE
ARMADO DEL NUDO ENLAZADO EN DELANTERA.
Hacer el dobladillos de las aberturas y el bajo de cada una de las piezas inferiores de las delanteras. Unir las delanteras de la falda desde la sección que hemos modificado dando espacio para el drapeado. Uniremos desde la parte inferior 4cm, remataremos la costura. Dejaremos 2cm libres sin coser. Remataremos la costura y continuaremos cosiendo hasta la parte superior.En el dibujos vemos las flechitas unidas en un vertice que marca el espacio que se cose, dejando libre el orificio de pasaje.
Tomar el extremo izquierdo de la pieza que corresponde a los triángulos acoplados del inicio, ( punto 15) e introducirla en el espacio libre que no se cosió, desde el revés hacia el derecho. Automáticamente se generaran los pliegues.
Tomar cada uno de los extremos de la pieza que atraviesa las delanteras unidas, las que giraremos, presentando los filos inferiores en los filos superiores de la falda.
Cada filo se cosera como se ven enfrentados desde el revés. Uniendo la pieza que atraviesa con la parte inferior de la falda con su abertura. Así hemos creado el efecto de falso nudo retorcido.
Por ultimo coser la pieza del caderín en el borde superior de la pieza que atravesó la falda que ya esta cosida a la misma. De esta manera esta lista la delantera.
Fuente: este post proviene de KiVita MoYo, donde puedes consultar el contenido original.
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