Trabajaremos esta vez con una falda diferente que las que en otras oportunidades hemos implementado. No será entonces una Medido Circular; sino que adaptaremos al falda básica recta larga, con una linea A inicial. Luego con líneas auxiliares haremos el traspaso de una falda evase, la que se se acercara en su vuelo a la medida de una medido circular. Obtendremos entonces, esto por otro camino.
El efecto de las capas de la falda se crea a partir de circulo plegados sobre si, colocándolos uno al lado del otro en la linea de la cintura. Estos se cortaran desde un cuadrado exacto que mida de lado 150cm, o sea la medida del ancho de la tela.
He considerado 6 olanes, o sea 3 para la delantera y tres para la parte trasera. Pero si lo desean pueden agregar mas olanes.
Lo mas importante de este tipo de olan y para generar ese efecto de serpentina es colocar en el borde la cinta de malla de crin sintética, que es traslucida como la organza o la gasa.
Si no pueden sustituirla por gasa sintética al tono la que previamente se habrá almidonado , o bien rociado varias veces con laca fuerte de cabello
En la delantera trabajaremos con un bustier, con corte imperio para la tela base y para la forreria. Ajustando desde el bajo busto. Una vez que se cose el cuerpo de la blusa, con sus tirante incluidos, a la cintura de la falda, se aplicara el guipir superpuesto, a mano, como un colage.
-Sin duda este vestido llevara mucha tela. Para calcular la tela de los olanes solo multipliquen 1,50m por la cantidad de olanes que desearan colocar. La falda evase será 2 veces y media el largo dela pierna aprox. y u largo extra para la blusa y terminaciones. Recuerden que siempre hay que comprar un extra de tela para trabajar cómodamente.-
Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero simple de cuerpo básico, desde la mitad de la altura de la sisa trazar un escote V profundo tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama. ( a gusto) Desde el vértice de la pinza de busto trazar una pinza auxiliar hasta el escote y otra hasta la sisa de 1cm cada una.
Tomando de referencia el circulo auxiliar de radio de mama, determinaremos el bajo busto para crear el bustier.
Ajusta en el bajo busto 1cm a cada lado de la pinza de entalle y 0,5 en la cintura-
Trazar la falda alargando de la básica 10cm, y ampliando en el lateral 25cm.
Desde el vertice de la pinza de entalle, trazar una linea auxiliar perpendicular hasta el bajo. y luego una segunda linea auxiliar entre medio de la pieza creada con la linea anterior hacia el lateral.
En una copia del patrón trasero simple de cuerpo básico, trazar un escote desde la sisa con una caída hacia el centro del patron.
Ajustar 0,5cm a cada lado de la pinza de entalle y en la cintura. Y ajustar 1 cm en el centro del patron en la zona de la cintura.
Trazar la falda linea A alargándola 10cm de la falda base, y ampliando en el lateral 25cm.
En la parte central trazar una diagonal desde la cintura, ampliando en el lateral 25cm.
Desde el vertice de la pinza de entalle, trazar una linea auxiliar perpendicular hasta el bajo. y luego una segunda linea auxiliar entre medio de la pieza creada con la linea anterior hacia el lateral.
Separar las piezas de la parte superior de la delantera. Cerrar la pinza de escote, de sisa, y de busto trasladándola a la pinza de entalle en el bajo del bustier.
Cerrar la pinza de entalle en la pieza del bajo busto.
Cerra la pinza de entalle en la delantera, abriendo la linea auxiliar. se generara la medida de A en el bajo.
Cortar por la otra linea auxiliar, abriendo el bajo de la pieza del lateral la misma medida de A.
Del mismo modoque el la delantera, para la parte trasera de la falda, cerrar la pinza de entalle en la delantera, abriendo la linea auxiliar. se generara la medida de B en el bajo.
Luego cortar por la otra linea auxiliar, abriendo el bajo de la pieza del lateral la misma medida de B.
Dibujar el futuro olan en un rectangulo que mide de lado 75cm y 150 de alto. Cerrar con una curva creando un semicírculo.
Marcar por encima de la medida del largo de la falda el punto C, en la linea roja punteada. Alli se plegara el olan que al coser en la cintura caera sobre si.
Medir en el centro del circulo del olan que mide desplegado 150 x150cm, y el largo en el centro de la falda de la falda evase. Allí marcar el doblez con la linea punteada y linea roja. En el centro de esa linea será luego el área de aplicación de el olan en la cintura. Al plegar y sostener desde ese punto se creara un pico, que luego se cortara al colocar en la cintura. Te invito a mi canal de You Tube para que veas
el video del esquema Vestido Romana, para comprender
el desarrollo de los olanes y su aplicación a la falda.
https://youtu.be/6d9gXmJJx1o
Fuente: este post proviene de KiVita MoYo, donde puedes consultar el contenido original.
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