A primera vista vemos un vestido clásico de corte imperio, con tirantes espagueti, y falda compuesta con corte sirena.
Pero al mirar mas detenidamente la falda superpuesta tiene un diseño original. Desde la cintura vemos cortes siguiendo la forma de la cadera hasta a rodilla y dese allí salen godets, para dar amplitud a la falda.
Para desarrollar este diseño partiremos de la falda sirena básica, la que va por debajo. Y luego con ese patron diseñaremos la parte superpuesta haciéndola con largo irregular, y dibujando las líneas que luego serán los recortes decorativos-
El patron de la falda sirena la dividiremos en la mitad a la altura de la rodilla. Y a la parte inferior de haremos cortes para generar el vuelo equivalente a una falda circular.
Esta es una forma de dar vuelo a la prenda sin hacer ningún calculo.
Además aprenderemos a diseñar el bustier anatómico que aqui será parte del corte imperio.
Este tipo de bustier se puede aplicar a numerosos modelos, e incluso en una top para la playa.
La prenda debe ir forrada. Es por eso que si se desea dependiendo de la tela, laos vuelos de la falda se deberían cortar 2 veces . una en la tela exterior y otra vez en la tela que cumpliría la función de la forreria. En algunos casos las telas son livianas, por lo que se forra con la tela exterior.
Además es recomendable que en el borde inferior de cada uno de los vuelos e las faldas, se aplique una cinta de malla de Crin. Esto permit darle mas gracia a la definición de la caída.
Podemos usar telas de punto con o sin elongación. o bien telas planas. Eso depende de sus preferencias.
No le he restado el porcentaje de la elongación, por que se trata de una prenda elegante. Como estamos usando el básico a medida la renda debe quedar ceñida al cuerpo. Desde luego dependiendo de sus preferencias y el material que utilicen podrán ajusta mas si lo desean.
Al final de la publicación les dejo otro modelo muy similar, en otro color, con la misma falda para que se aprecie mejor el diseño.
Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
Antes de comenzar les recuerdo que visiten mi canal de You Tube para aprender de forma dinámica lecciones de diseño. Toca aqui y descúbrelo
https://youtu.be/pdhP8D1TNp8
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero desplegado de vestido basico, trazar la futura copa del bustier tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, en la parte inferior de un corte imperio, y el limite superior lo determinara la mitad de la altura de al sisa aproximadamente. Conservar las pinzas originales del básico.
en el lateral restar 3 cm y aplicar una pinza auxiliar en el escote de 1cm.
En el bajo busto hasta la cintura, dibujar la futura faja conservando las pinza de entalle.
Trazar la falda sirena restando en la cintura desde los laterales la medida de las pinza de entalle. A la altura de la rodilla restar 3 cm de cada lado.
Trazar la parte inferior de la falda alargándola 10cm de la falda básica y ampliando en el lateral 10cm también.
Recortar las piezas. Vacía la pinza de entalle y cortar por la linea auxiliar del escote, separando la copa del bustier en 2 partes. Cerrar la pinza de busto.
Cerrar la pinza de entalle en la faja.
Trazar líneas auxiliares paralelas en el ancho del vuelo de la falda.
Separar las piezas hasta lograr que los laterales queden alineado en la misma posicion de una perpendicular, enfrentados ( ver dibujo)
Tomando la mitad del patron delantero inicial de la falda sirena, dibujar la pieza del lateral con las medidas presentadas.
Trazar la pieza centra en pico hasta la altura de la rodilla aproximadamente. Vamos a resta al largo en el centro del patron unos 30cm.
En el resto de la area de la falda, dibujar las líneas auxiliares creando el dibujo deseado. A estas piezas les he dado diferentes colores para poder reconocerlas mejor en el proceso de la transformación.
Separaremos cada una de las piezas contenidas en los cortes. Y las de colores llevaran líneas auxiliares desde la rodilla hasta el bajo.
A cada una de las piezas cortaremos las líneas auxiliares y separaremos 20cm ( a gusto)
En una copia de patron trasero de vestido básico dibujaremos la parte trasera de la faja tomando de referencia en el lateral la medida que determina el bajo busto. Conservar la pinza de entalle y acentuar en el centro del patron desde la cintura |1cm.
Trazar la falda sirena restando en la cintura desde los laterales la medida de las pinza de entalle. A la altura de la rodilla restar 3 cm de cada lado.
Trazar la parte inferior de la falda alargándola 10cm de la falda básica y ampliando en el lateral 10cm también. En el centro del patron ampliar 25cm y alargar 30cm. Unir al lateral con una suave curva.
A la faldilla trazarle líneas auxiliares en el nacho
Cortar por la líneas y separar entres si hasta que el lateral quede alineado con el centro del patron en Angulo recto.
Tomando la mitad del patron trasero inicial de la falda sirena, dibujar la pieza del lateral con las medidas de la delantera y trazar la pieza central en pico hasta la altura de la rodilla aproximadamente.
En el resto de la area de la falda, dibujar las líneas auxiliares creando el dibujo deseado. A estas piezas les he dado diferentes colores para poder reconocerlas mejor en el proceso de la transformación.
Separaremos cada una de las piezas contenidas en los cortes. Y las de colores llevaran líneas auxiliares desde la rodilla hasta el bajo.
A cada una de las piezas cortaremos las líneas auxiliares y separaremos 20cm ( a gusto)
En el bustier y la faja deberemos cortar en forreria y tela principal.
De igual manera la parte trasera de la faja.
EN el segundo esquema veremos que le he dado color rosa a la delantera y color lavanda a a la parte trasera para que podamos diferenciar los patrones ya que son muy parecidos. Les recomiendo que la ir transformando las piezas y recortándolas les anoten al patron la identificación para que les resulte mas fácil al cortar y armar la prenda.
Fuente: este post proviene de KiVita MoYo, donde puedes consultar el contenido original.
¿Vulnera este post tus derechos? Pincha aquí.
Creado: