Suntuoso traje negro en combinación de texturas en sus telas, con apliques dorados, en su corset, y dispersos por la falda. La misma es compuesta creada con una falda evase básica con abertura en a parte delantera y lleva superpuesta una sobrefalda en 2 secciones. Irregular en dos piezas que solo están unidas en la pate posterior, y abierta en la delantera. Con importantes tablones, que le proporcionan aun mas volumen.
Dese el frente podemos ver el efecto ondulante de olanes en cascada cr4eados al plegar la tela en zig zag o efecto acordeón, desde la cintura.
En el lateral es mas corta, por lo que nos da la posibilidad de ver la textura satinada de la forreria y la tela símil terciopelo exterior. Esto por supuesto es a gusto, según la elección de las telas. Significa que la sobre falda se cortara 2 veces.
El concepto de diseño es mas fácil de lo que parece. En realidad esta vez realmente la atención se la llevara la confección, y la elección de los materiales que se usen.
En esta oportunidad se trata de 4 esquemas. # para el desarrollo y la presentación de los patrones listos, y el cuarto esquema es la version ilustrada de como se vería la falda en un color, que se aprecia mejor la forma de la misma.
Para que se vea de esta manera lo que debemos hacer es plegar , o hacer tablas superpuestas, en la linea de la cintura. Como el filo inferior es en desnivel, se vera entonces como un olan de cascada escalonado. Es importante tener en cuenta que al aplicar los motivos dorados bordados la falda caerá mas pesada.
- Al final e los esquemas dejare una imagen para que visualices la posicion de los patrones en la tela de 150 de ancho. Siempre me pregunta cuanta tela llevan los vestidos. Es importante que sepan que esto dependerá de las medidas personales y las adaptaciones que les hagan a los modelos según la persona que lo usara. Así como también el tipo de tela y sus respectivas características. Recomiendo que hagan el patron antes de calcular que cantidad de tela lleva. una buena opciones es hacer el patron a escala de 50% de la medida real. Así economizaran tiempo y materiales.
Mira este modelo también impactante y con una confección inusual, que te encantara!:VESTIDO PRANVERE
El desarrollo del patron es de libre interpretación.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en el esquema NO son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero simple, de cuerpo básico, y tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, dibujar el escote recto. Conservar las pinza originales. Trazar en el escote una pinza de ajuste de 1cm. Desde el centro del patron en el escote restar 2 cm.
En el extremo inferior desde el centro del patron, alargar desde la cintura 7cm.
Ajustar la pinza de entalle 1 cm ( a gusto) en el bajo busto, y 0,5cm en la cintura.
En una copia del patrón trasero simple, de cuerpo básico, trazar el escote en caída , a 2 cm por debajo de la linea de la sisa ( aprox) ajustar en la cintura desde el centro del patron 1cm.
Alargar hacia el centro del patrón 7 cm
Una vez mas trazar la falda base, como una falda medio circular en un cuadrado exacto que mida de lado el largo de la pierna mas 15cm, mas el calculo del Radio obtenido de la división entre 3 de el contorno de cintura. (Falda base.)
En una copia del patron simple, de falda base larga recta, dibujar una falda evase descontando desde el lateral en la cintura la medida de la pinza de entalle. Dibujar una linea inclinada apoyando la regla en la inclinación del entalle lateral de la cintura a la segunda cadera.
Alargarla 10cm, y ampliar 20cm en el lateral del bajo. Prestar atención a que el lateral mida lo mismo que el centro de la falda.
Igual que para la delantera, dibujar para la parte posterior, una falda evase descontando desde el lateral en la cintura la medida de la pinza de entalle. Dibujar una linea inclinada apoyando la regla en la inclinación del entalle lateral de la cintura a la segunda cadera.
Alargarla 10cm, y ampliar 20cm en el lateral del bajo. Prestar atención a que el lateral mida lo mismo que el centro de la falda.
En el centro del patron alagar 30cm y ampliar 40cm ( a gusto)
Con el patron que trazamos para al falda básica evase, haremos el desarrollo de la sobre falda a drapear. Aqui azul e delantera de la sobre falda
Y Naranja será para la parte posterior
Unir ambos patrones por el lateral, para tratarlos como un único patron.
Trazar líneas auxiliares en el largo de las faldas unidas, y cortar por estas líneas.
Separar las piezas entre si 25cm, girando levemente para crear ma curva n el bajo y por consiguiente mas amplitud.
Dibujar el nuevo perfil inferior de la futura falda superpuesta, con una curva sinuosa determinando en el lateral unos 30cm de largo ( puede ser mas o menos)Luego de los esquemas pueden ver el dibujo de como se vería la falda al ir superponiendo las piezas.
ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOBREFALDA
La sobrefalda consta de dos partes iguales que solo irán unidas en la parte posterior. Obligatoriamente estas has n de ser forradas, por lo que el patron de la sobrefalda se cortara 2 veces en la tela exterior, y 2 veces en la forreria. En la cintura se harán los pliegues importantes como tablones algo superpuestos entre si, lo que creara el efecto zig zag o acordeón en el bajo.
En el centro delantero tanto en la falda base evase como en la sobrefalda estará abierta para exponer la pierna. si se desea ambas faldas pueden estar conectadas en esta abertura, por lo que la sobrefalda seria parte de la falda evase. Verificar si no es necesario dar extra de ancho en el centro del patron para este propósito.
En la parte posterior los pliegues se ubicaran en el lateral dejando libre el centro para que caiga mejor la cola
Hacer pruebas previas de este método en escala para considerar las futuras adaptaciones en la prenda real. Mira a continuación de este esquema, una ilustración del recurso de tela
Recurso de tela para la parte exterior del vestido completo. La misma cantidad de tela se repetirá para la forreria. Esto es para una tela de 150cm de ancho, y considerando medidas estándar en una persona de 170 cm de alto, 100cm de pierna, |100cm de cadera, 100 de busto, 70 cm de cintura. Usar de referencia para cotejar con sus propias medidas, pero no necesariamente será la cantidad real de la tela para cada persona.
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