Que les parece este bello vestido en un maravilloso color magenta satinado, con su imponente falda doble con cola. Con sobrefalda drapeada con efecto polizón. Un corset irregular hasta la cadera con drapeado, y un escote off shoulder, destacando los hombros. Su cuello cae suavemente envolviendo los brazos.
El modelo sin duda nos recuerda la moda del siglo 19, aunque tiene una linea lago menos estricta, su apariencia es impactante.
La falda es compuesta. Cuenta con dos falda base de diferentes largos y distintas telas ( negro y fucsia) las resolveremos desde una Circular, a la que además adjudicaremos una cola.
Encima lleva la falda superpuesta, la que trazaremos con una medio circular, que es la que se lleva la mayor atención del diseño, ya que presenta un efecto de drapeado en desnivel que se recrea con simples puntadas aleatorias. esta falda va aplicada sobre una falda base de apoyo evase.
El corset esta vez se mas largo de lo que siempre hacemos, en una linea irregular. Encima le aplicaremos un drapeado a modo de celosías amplias. En la delantera comenzara el aplique del drapeado por debajo del busto.
Esta vez los tirantes estarán apoyados en el escote y caerán suavemente en los brazos. En la parte posterior se colocara la atadura clásica de corset entrelazada, con ojalillos. y la pieza modesty para la protección de la piel de la espalda.
cabe destacar que en el trazado se vera el cuello totalmente integrado, o se ala parte del cruce delantero unido desde el lateral ( linea rojas) con la parte posterior, que se ve como la mitad de la parte trasera. Cada una de las piezas de este cuello se cortara 2 veces, en tela exterior (4 piezas en total) . La forreria en este caso será la misma tela exterior.
La falda base con cola se cortar 2 veces : una en tela de satén, y la otra en una organza o gaza en negro mas larga, que asomara por debajo.
La falda medio circular que va drapeada superpuesta, se cortara una vez, y una vez la falda evase donde se coserán las puntadas efecto polizón de la falda medio circular.
Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero desplegado del cuerpo base, dibujar el corset con escote corazón, conservando las pinza originales, incorporando una pinza auxiliar en el escote hasta el vértice de la pinza de busto.
Trazar el bajo desde el lateral izquierdo en linea descendente hasta la posicion de la cadera del lado derecho.
Acentuar el ajuste de la pinza de entalle 1cm a cada lado desde el bajo del busto y 0.5cm en la zona de la cintura
Ubicar la mitad de la manga en el lateral a un lado de la sisa, dejando entre el final del hombro y la copa 2cm de separación.
Trazar el futuro tirante caído apoyando en el escote hacia la posicion de la manga, con 10 cm de ancho. Dibujar en medio una line auxiliar dividiendo la pieza en 2 partes.
Separar las piezas, cerrando la pinza de busto y vaciando las pinzas de entalle y la auxiliar.
En una copia del patrón trasero desplegado, dibujar l escote del corset con un escote en V dejando en medio 8cm (4 para cada lado) para colocar allí luego el cruce de atadura del corset con ojalillos.
Trazar el bajo irregular igual que la parte delantera pero en forma invertida.
Conservar las pinza originales, ajustando en entalle 0,5cm en el escote y en la cintura.
Ubicar la mitad de la manga en el lateral a un lado de la sisa dejando 2cm en el final del hombro y la posicion de la copa 2cm de separación. Trazar el tirante trasero apoyado en el escote, ya la manga. Dibujar una linea auxiliar dividiendo entre 2 la pieza.
Con la medida de separación creada en el centro trasero del corset trazar la pieza modesty para proteger la piel del atado. esta se cortar 2 veces.
Tomar las piezas del cuello delantero ( celeste) con la de la parte trasera (naranja) y unir desde el lateral de las piezas (linea roja) para crear una única pieza.
Cortar por las líneas auxiliares y separar entre si para el futuro plegado.
Trazar la futura pieza para drap4ear en la delantera como se ve en el dibujo.
Trazar lineas auxiliares en el alto de la pieza.
Trazar la futura pieza para drapear en la trasera como se ve en el dibujo.
Trazar lineas auxiliares en el alto de la pieza.
Dibujar para la sobrefalda a drapear, una falda Medio Circular en una cuadrado exacto que medirá de lado el largo de la pierna mas 10cm ( alto del zapato) mas el calculo del radio calculado dividiendo el contorno de cintura entre 3. Trazar un arco desde el vértice superior hacia el arco opuesto, con la medida del radio. Y el segundo arco mayor con la medida del lado del rectangulo.
Dibujar para la falda básica, una falda Circular en una cuadrado exacto que medirá de lado el largo de la pierna mas 10cm ( alto del zapato) mas el calculo del radio calculado dividiendo el contorno de cintura entre 6. Trazar un arco desde el vértice superior hacia el arco opuesto, con la medida del radio. Y el segundo arco mayor con la medida del lado del rectangulo.
En uno de los lados de la la falda, alargarla 10ocm, para determinar luego la cola de la parte posterior de la falda.
Dividir la falda circular en la diagonal para determinar la delantera y la parte trasera.
Cortar las líneas auxiliares de las piezas al bies para drapear en el corset y separar entre si 6cm ( a gusto para hacer los pliegues transversales colmo tablas o celosías.
Trazar la falda base en organza o gasa 15 cm mas larga que la falda circular básica. ( ver dibujo)
Armado de falda drapeada polizón
Dibujar la falda irregular evase, desde la falda base recta larga, restando en un lateral 52cm en el largo, y ampliar 7cm. Y restar desde el otro lateral 35cm ampliando 10cm. trazar 2 líneas auxiliares perpendiculares desde cada una de las pinza de entalle hasta el bajo.
Cortar por las líneas auxiliares y cerrar la pinzas de entalle.
Trazar con el mismo patron la parte trasera dividiéndola por la mitad.
Cerrar las pinzas en cada parte abriendo por las linea auxiliares para dar amplitud.
Enfrentar el revés de la falda medio circular, y colocar encima del derecho de la falda evase, cosida por los laterales.
Desde la parte inferior plegar la tela de la falda medio circular exponiendo el revés. Y hacer pequeñas puntadas. Hacer cada pliegue de forma aleatoria, de forma escalonada, plegando la tela e ir subiendo en el largo de la falda evase.
A medida que vamos subiendo, ir escalando la posicion de cada puntada de forma entre cruzada en su posicion.
Se acomodaran cada pliegue hasta lograr que el largo total de la falda quede acoplada en el largo de la falda evase.
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