Sin duda el armado lleva mucho detalle, pero el concepto de diseño es mas simple de lo que parece.
Se trata de una prenda de gala, con una armado de corselette, que es el corset que se ubica en el bajo busto. Este tipo de prenda anatómica es para acentuar el entalle y a la vez realzar el busto.
Lleva armado reforzado con entretela, y varillas.
La pieza superior se resuelve con un drapeado den tul forrado, claro. Este contiene el busto y se atara con la parte posterior armando un moño con volumen. Esta pieza se fija drapeando en la delantera sobre la pieza base que se hace simple al igual que la forreria, y el resto de la tela se genera el bollo de tela en el hombro para luego acabar acoplándose a una mitad del corselette de la parte posterior también sujetando con un drapeado pero solo sujeto con la costura de aplicación.
Cabe aclarar que esta pieza también se puede resolver con modelado directamente sobre el maniquí, drapeando la tela y dando la forma deseada.
La falda medio circular es una conjunción de falda encontrada en dos mitades que se encuentran en el centro de la delantera, pero en uno de sus lados será mayor sus extensión y de un largo irregular en una curva para poder crear en un plegado desde un lado de la delantera un efecto de escarolada o en cascada emulando la apariencia de una corola de flor. La falda no va unida al corselette, a la cintura. Se toma de referencia para trazar esta falda medio circular la primera cadera, mas un incremento de un 50 porciento de esta medida para los futuros pliegues de la delantera.
Las medidas que les proporciono son solo una sugerencia y están sujetas a modificaciones dependiendo de las características y preferencias de cada uno, así como el material que se utilizara.
Siempre recomiendo hacer pruebas previas del patrón en una tela económica antes de cortar en la tela real.
lo que ven en los esquemas no sino patrones reales sino que son la representación de estos en una leccion digital. PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero desplegado de cuerpo base, dibujar el corselette a partir de los circulos auxiliares del radio de mama, desde el bajo busto. Dar 3 cm extra de largo desde la cintura en el lateral y 7 cm en el centro del patrón. Ajustar 1 c m en el bajo busto y en la cintura a cada lado de las pinza de entalle.
Conservando las pinza de busto y la de entalle con 1 cm extra de entalle, trazar un escote tipo amazonas o se un solo hombro, desbocando del escote original del básico 3,5cm. Trazar líneas auxiliares desde el hombro hasta los vértices de la pinza de busto, y otra hasta el centro del patrón.
En una copia del patron trasero simple del básico de cuerpo, trazar el corselette procurando que el lateral mida exactamente lo mismo que le dimos al lateral de la delantera. Dar 5 cm al lateral desde la cintura y 7 cm en el centro del patrón. Acentuar 1 cm en la cintura en el centro para ajustas aun mas el entalle.
Dibujar la pieza superior que aqui he identificado con el color celeste, desbocando el escote desde el básico 3,5cm. Trazar líneas auxiliares en su ancho desde el hombro hasta el bajo de esta pieza.
Cortar por las líneas auxiliares separando las piezas tratando de que queden en posicion vertical.
En la parte superior de la delantera cerrar las pinza de busto, trasladándolas a la pinza del entalle.
Cortar por las lineas auxiliares y separar las piezas colocándolas en posicion compesadas y en vertical.
Para la pieza base de apoyo del drapeado y el forro se trazara la delantera con el traslado de la pinza de busto sin tomar en cuenta las lineas auxiliares para el drapeado.
Trazar la falda medio circular en un cuadrado exacto que mida de lado la suma de el largo de la pierna mas 10cm ( para el taco) mas el calculo del Radio obtenido esta vez de: primera cadera x 1,5 dividido entre 3. De esta manera se ha incrementado el contorno de la cadera para generar los pliegues. Para trazar el diseño de la falda irregular que se superpone desplegaremos este patrón. O sea se espejara.
Trazar la medio circular tradicional para la mitad derecha de la falda incluyendo la parte posterior y la delantera.
Para la mitad de la falda del lado izquierdo , se dibujara la parte posterior de forma común paro para la parte delantera o sea la porción de l trazado desde la diagonal auxiliar, se dibujara una linea curva ascendente hasta la posicion opuesta del centro trasero de la otra mitad de la falda, a unos 34 cm de la cintura.
A cada pieza de la parte superior de la delantera y la trasera ya transformadas para el drapeado, añadir una extensión de 100cm. Nivelar la pieza de la delantera que puede resultar mas ancha que la trasera , con el espacio de abertura de la pieza posterior. ( ver dibujo) NOTA: esta pieza teóricamente estaría unida en una sola pieza. Se drapearía sobre la pieza base en la delantera. Luego se generaría el "bollo " o nudo de tela en el hombro para luego drapear en extremo que se conectara en la parte superior por del corselette trasero. Si se hace en dos piezas podría hacerse simplemente un anudado con moño en el hombro. Esto depende de la confección propiamente.
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