El vestido presenta un bonito escote que realza sin duda el busto, con corte imperio. Una falda irregular drapeada con enlazado o falso nudo, que se ubica en la altura de la primera cadera. Pero lo mas llamativo son las mangas con copa alzada y terminan estas en guantes. Si se desea también se pueden evitar trazar los guantes, y terminan las mangas de manera convencional.
El modelo se debe realizar con una tela con mucha elongación, con efecto de terciopelo. Para diseñar la falda acoplaremos los patrones básico de falda de la delantera desplegada con las traseras a cada lado para el diseño de la abertura delantera y el futuro drapeado.
El cuerpo de la blusa lo trataremos como un corset, por lo que se le puede colocar varillas rigelene y copas para realzar aun mas el entallado.
En los hombros llevara una mini hombreras para mantenerlos alzados y favorecer el embebido de la copa.
otra característica llamativa del modelo es que parte de la pieza del escote de la delantera se acoplara a el hombro trasero, creando entonces una integración de una sola pieza de la trasera que se volcara a la delantera.
El efecto del drapeado enlazado, se genera enfrentando las piezas superiores de la cintura con el encuentro de la abertura de la falda central de cada mitad de la delantera. Aqui las represento en color verde y celeste respectivamente.
Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
Colocar a cada lado de una copia del patrón delantero desplegado de falda básica larga, cada mitad de la copia del patrón trasero de la falda básica. Pero haciendo que coincidan los extremos de la cintura, o se se superpondrá el lateral desde la zona de la cadera hacia abajo. Trazaremos entonces la nueva falda del vestido, descontando desde la cintura la medida de las pinza de entalle originales. Desde ese punto trazar los laterales manteniendo la pendiente al tocar el punto de la altura de la cadera, dibujando así un lado de linea A o falda evasse.
Darle al largo 21 cm extra, separándose del lateral del bajo de la falda base 15cm ( a gusto)
En la posicion media de la pinza de entalle derecha, medir 5 cm hacia abajo. Este punto será al linea divisoria de las dos mitades de la delantera trazando una linea auxiliar perpendicular hasta el bajo, prolongándose el largo 15cm.Unir este punto con el bajo de los extremos con diagonales.
Desde ese punto de la mitad de la pinza, trazar cada linea inclinada hacia el extremo de la cintura básica de la falda base delantera, para generar el desnivel en la cintura. Una vez mas bajar 5 cm en la linea divisoria vertical y desde es punto trazar a cada lado de la falda dos líneas inclinadas hasta el lateral a 7 cm del borde superior. Esta líneas luego determinara las partes que se enlazaran entre si en el drapeado.
Una vez que recortamos la falda, trazaremos líneas auxiliares con un punto de encuentro en la union de la linea divisoria, desde los laterales como se ve en el dibujo. He identificado las partes superiores previamente determinadas, en dos colores diferentes para reconocerlas mejor en la transformación. Recordar que la linea recta será la parte inferior de cada pieza.
En una copia del patrón delantero simple de básico de torso, restar al lateral 2cm. Y determinar el largo de la prenda en la posicion de la primera cadera del patrón base. Marcar el hombro desbocando el escote a 4 cm del original. Elevar 1 cm en el extremo del hombro en la sisa. Dibujar una linea inclinada hasta el inicio del escote que se ubicara en el radio de mama. Y terminar el mismo en el centro del patronaje aproximadamente a la altura del vértice de la pinza de busto. Trazar una pinza auxiliar de 1cm entre la pieza de la sisa y el escote, hasta el vértice de la pinza de busto.
Ajustar el entalle del bajo busto a 1cm a cada lado de la pinza de entalle.
Separar las piezas. Vaciar la pinza de entalle y la pinza del escote; separan do las piezas en centro de la blusa con recorte lateral. l pieza de la sisa/hombro la he coloreado en verde para reconocerla en la transformación posterior.
En una copia de la manga básica, descontar 2 cm en el lateral. Elevar 2 cm en la copa. Doblar el papel del patrón y colocar la mano en el centro del patrón, con le dedo pulgar hacia el exterior, copiando la forma dejando levemente separados los dedos.
En una copia del patrón trasero simple del básico de torso, restar al lateral 2cm. Y determinar el largo de la prenda en la posicion de la primera cadera del patrón base. Marcar el hombro desbocando el escote a 4 cm del original y bajar el escote 1 cm en el centro del patrón. Elevar 1 cm en el extremo del hombro en la sisa. Conservar la pinzad e entalle original, trazando una curva desde el vértice de la misma hasta la sisa. Ajustar 1n el entalle en nel centro del patrón en la altura de la cintura.
Tomar la pieza de la sisa, de la delantera (verde) y girarla hasta posicionarla en la parte posterior haciendo coincidir los hombros. De esta manera quedara integrada a la parte trasera.
Cortar por las líneas auxiliares de la mitad izquierda de la falda separándolas entre si para generar el espacio del futuro drapeado. Tomar la parte superior o la pieza en color azul y girar sobre si en dirección de la flecha posicionando el extremo , en la linea de abertura vertical de la delantera, con la misma posicion de la pieza de la falda.
Del mismo modo proceder con el lado derecho de la mitad de la delantera. Este gira hace que los borde que originalmente estaban conectados en el patrón queden enfrentados. En la confección se deberá girar la pieza que se volteo, para que al colocarse en el lugar original recree el enlazado.
Marcaremos en el centro de la conexión de las piezas que modificaremos anteriormente de 4 cm ( a gusto) que aqui vemos con la flecha curva negra. Esta parte no se cosera. ya en la tela giraremos la pieza extendida de la mitad izquierda, plegándola sobre si hasta volver a ubicar el borde recto de la misma sobre el resto de la mitad de la falda. Se vera como originalmente estaba el patrón , pero con el exceso dado para el drapeado del enlazado. Coser las líneas B entre si dejando libre la posicion marcada con la curva de flechas.
Tomar la otra mitad derecha e introducir la extensión integrada, e introducirla en el espacio libre que no se cosió en la mitad delantera. de esta manera quedaran alineados los filos marcados con A. Estos se coserán entre si enlazando las partes superiores e al falda. Para terminar la conexión unir los márgenes marcados con la letra C.
Luego se cosera la falda desde el centro trasero enfrentando los derechos, y se acoplara sobre la blusa, y se cosera el cierre.
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