Lo resolveremos como un corte imperio oculto debajo del drapeado del escote delantero. Evitaremos la costura de las pinza de entalle, y la pinza de busto quedara incluida en el corte del canesu o bustier.
El modelo se sostiene de los hombros con tirantes finos, y las supuestas mangas caídas en realidad son parte del diseño.
La falda evasse, estilo wrap o pareo, deja a la vista la totalidad de la pierna en el paso. En ese punto se concentrara la dirección del drapeado de la cadera.
El concepto del diseño es muy simple, y básico y en realidad la atención se la lleva la confección o armado de esta prenda. Los drapeados de la falda se deben crear con piezas la bies encima del maniquí.
Este tipo de faldas es mucho mas larga de la pierna con zapato, pero esto es fácilmente adaptable a las preferencias de cada uno, considerando la comodidad en el uso de la prenda.
Una característica notoria de este tipo de falda es la modificación de la impronta de el patrón hasta que logremos que la costura de los laterales desaparezca y se concentren en la abertura frontal de la falda.
El modelo lleva un trazado pero también se trata de un diseño modelado sobre un maniqui. Por lo tanto se necesitara técnicas variadas de alta costura. La prenda se puede hacer en telas planas con o sin elongación.
Las medidas que proporciono en el esquema son una sugerencia y están sujetas a modificaciones de acuerdo a las características de cada uno, así como las preferencias.
Recomiendo probar en una toile o tela económica el diseño y patrón antes de cortar en la tela real.
Lo que se ve en las imágenes no son patrones reales por talles para descargar sino que son la representación de estos en una lección de diseño.PROCEDIMIENTO:
En unas copia del patrón trasero de cuerpo base, trazar el escote sin consideran los hombros, tomando de referencia la 1/3 parte de la sisa desde el lateral que he denominado A. Desde el lateral en la cintura restar la medida dada a la pinza de entalle original. En el centro del patrón restar 1cm. Ubicar el futuro tirante justo al borde del hombro ( verde)
En unas copia del patrón delantero de cuerpo base, trazar el escote sin consideran los hombros, tomando de referencia la 1/3 parte de la sisa desde el lateral que he denominado A. Conservar las pinza originales de busto y entalle.
Tomando de referencia el circulo auxiliar de el radio de mama, dibujar el corte imperio. Acentuar en el bajo busto 1 cm a cada lado de la pinza de entalle, y 0,5cm en la cintura.
Medir en la mitad de la manga la misma medida de A, y trazar la figura irregular como se ve en el dibujo. A la misma dibujarle líneas auxiliares en su ancho.
Separar las piezas delanteras, cerrando la pinza de busto en el bustier trasladándola a la pinza de entalle en la base del mismo. Cerrar el resto de la pinza de entalle en la parte inferior del cuerpo.
Cortar por las líneas auxiliares de la pieza de la futura manga caída.
Separar cada una de las porciones creadas dando lugar al futuro espacio del drapeado.
En un corte de papel aparte, calcar la pieza del bustier, sin considerar la pinza. Trazar líneas auxiliares en su ancho, de forma ascendente hacia la sisa o lateral.
Separar cada una de las porciones creadas dando lugar al futuro espacio del drapeado
Por otra parte trazar una figura en linea descendente desde el lateral izquierdo, al centro del patrón en el básico trasero a la cadera. Dibujar en la misma dirección líneas auxiliares paralelas.
Del mismo modo dibujar en forma invertida en la delantera del básico de cuerpo a la cadera, una figura con linea descendente desde el lateral derecho hacia el izquierdo. Seran en dos secciones. En la falda desde la cintura de lateral a lateral, y en la parte de la lusa desde el lateral derecho pero deteniéndose antes de llegar al lateral. ( a gusto) Esto puede variar según el tipo de drapeado que se efectué.
Cortar por las líneas auxiliares y separar cada una de las porciones creadas dando lugar al futuro espacio del drapeado
Desde una copia de la falda básica delantera larga desplegada , restar a cada lado en la cintura la medida de las pinza de entalle. Determinar la división de la delantera, marcando desde el lateral izquierdo, la posicion de la pinza de entalle original como limite de el corte. Se trazara alli entonces una linea auxiliar perpendicular hasta el bajo. Esta linea luego se cortara para separar la delantera en dos porciones.
Dar al largo original 15cm extra. Trazar una diagonal a cada lado dándole al bajo 100cm en total procurando que cada diagonal toque la posicion de la cadera del básico ( ver linea de la cadera en el dibujo)
En una copia de la falda básica trasera larga simple , restar a cada lado en la cintura la medida de las pinza de entalle. marcar 15 cm extra en el largo. Desde la cintura trazar una diagonal pasando por el punto de la cadera en le lateral del a falda básica, hasta el nuevo largo determinado.
Desde el lateral bajar 70cm, y desde este nuevo punto marca de forma perpendicular 100cm. Desde esa cota trazar una linea diagonal hasta la cintura.
NOTA: La delantera se separara desde la linea auxiliar trazada a un lado de la misma. Cada una de las mitades se incorporara al lateral de la mitad del trasero, eliminando así la costura del lateral. Deberemos corregir el bajo para que sea una linea curva suave. Se puede ver en el dibujo la posicion de los patrones y la nueva linea curva, del futuro dobladillo de la falda. (ver segundo esquema) De esta manera la falda solo tendrá una única costura trasera, y una abertura total a un lado en la delantera.
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