Se trata de un modelo off shoulder, corte imperio con un drapeado frontal, lleva un cuerpo con encaje y varillas, falda entubada larga, y lo mas llamativo son las mangas largas, sin copas, con drapeado.
A simple vista vemos un modelo muy elaborado, con una sumatoria de diseños. Pero si lo analizamos bien en realidad las transformaciones son básicas. Como siempre sucede en prendas de alta costura la mayor atención se la lleva la confección.
La delantera presenta un bustier drapeado, pero este se va aplicado en realidad sobre un bustier armado interior, que se conecta la parte inferior del cuerpo del vestido que será entallado con varillas. EL drapeado concentra el pliegue en el centro del modelo, dando la apariencia de un moño. En este drapeado quedara atrapada la capacidad de busto.
La falda delantera carece de pinzas cosidas, en su lugar se colocaran tablas.
Las mangas se transformaran truncando la copa en primera instancia. Luego se intervendrá la parte superior separando las piezas creadas para dar espacio para el futuro tableado en capas de este modelo.
De esta manera por debajo de el drapeado la manga mantendrá la forma ajustada. Dando la idea de una manga obispo.
Las medidas dadas son una sugerencia, que están sujetas a modificación según las características de la figura, y preferencias de cada uno. Así como la tela que se empleara.
Les recomiendo probar el patrón diseñado, en una tela de ensayo o toile, antes de cortar el vestido en la tela real.
Lo que se ve en el esquema no son patrones reales, sino que son la representación de estos en una lección de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero de vestido básico, tomar de referencia el circulo auxiliar para determinar el corte imperio, elevándose en la zona del centro del patrón. Trazar un escote bajo desde la mitad de la altura de sisa determinando la medida de A en la sisa.
Trazar 2 líneas auxiliares desde el vértice de la pinza de busto hasta el centro del patrón. Ajustar en el bajo busto 1 cm a cada lado de la pinza de entalle.
Dibujar la cintura o el bajo busto conservar la pinza de entalle e incluir 2 líneas auxiliares donde luego serán la posicion de las varillas. En estas líneas se puede acentuar aun mas el entalle de la cintura en la prueba.
Dibujar la falda restando 22 cm al largo total de la falda básica. Restar 2 cm en el lateral de la bajo. Desde el vértice de la pinza básica, trazar una linea auxiliar perpendicular.
Para dibujar el patrón básico del bustier, trazarlo con las misma indicaciones de la parte exterior, solo que solo se tomaran en cuenta las pinza de busto y de entalle originales.
Cerrar la pinza de busto abriendo la pinza de entalle en el bajo del bustier.
Recortar las piezas de el bustier exterior. cerrar la pinza de busto y la de entalle trazándolas a las líneas auxiliares abiertas para dar espacio a los futuros pliegues.
Vaciar la pinza de entalle y cortar por la linea auxiliar, separando la parte lateral el mismo espacio de la pinza de entalle para crear el espacio del futuro plegado.
En una copia del patrón trasero de vestido básico, trazar un escote bajo desde la mitad de la altura de sisa determinando la medida de A en la sisa, en una linea descendente hacia el centro del patrón. Conservar la pinza de entalle e incluir líneas auxiliares para colocar las futuras varillas. En la prueba se puede ajusta en la cintura acentuando el entalle. Se deberá cotejar entonces con la medida de la cintura de la falda. Del mismo modo ajustar 1 cm en la zona de la cintura desde el centro del patrón.
Dibujar la falda restando 22 cm al largo total de la falda básica. Restar 2 cm en el lateral de la bajo. Conservar la pinza de entalle básica. Ajustar 1cm en la zona de la cintura desde el centro del patrón.
En una copia del patrón de la manga básica dibujar la copa trunca tomando de referencia las medias A en cada una de los laterales del bajo copa.
Restar en cada lateral 2 cm y en el bajo 1 cm.
Trazar una linea auxiliar perpendicular en el lato dividiendo la manga por la mitad. Medir 30 cm desde el bajo de la manga para determinar la posicion de la linea auxiliar transversal. Dibujar líneas auxiliares curvas desde sisa a sisa.
Cortar por las líneas auxiliares elevando cada mitad de la manga en la parte superior (ver dibujo) creando un triangulo invertido en la separación. Y luego separar 5 cm las piezas creadas desde las líneas curvas, creando en el borde superior una linea recta.
En un papel aparte espejar el patrón para copiar la vista de la manga. Te invito visites mi nuevo canal de You Tube
para ver transformaciones dinamicas.
Fuente: este post proviene de KiVita MoYo, donde puedes consultar el contenido original.
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