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Patrón del bóxer de tela masculino

Patrón del bóxer de tela masculino
Cómo cubrir un cuerpo
Cómo cubrir un cuerpo


Patrón del bóxer de tela masculino

En este post mostraremos la forma de transformar un pantalón base en un bóxer de tela.

Para empezar deberemos tener el patrón base de un pantalón.

En este caso utilizaremos como base la talla 50 de conformación normal de pantalón clásico Drop -6.

Para trazar un pantalón base, ved el índice de este blog, dónde encontrareis más de un post sobre el tema.

(Patrón base del pantalón de caballero, conformación normal, atlética y junior)

Boxer-tela-masculino_01


En primer lugar decidiremos el largo total del bóxer.

Hemos evidenciado en la imagen anterior el largo total mediante una línea de roja de trazo continuo, en nuestro caso hemos decidido 7 cm a partir de la horquilla del delantero.

Trazaremos una línea paralela a la línea de entrepierna para situar el bajo, en nuestro caso 7 cm. Esta línea la trazaremos sólo en la pieza del delantero.

Una vea trazada ésta mediremos el recorrido de la costura de entrepierna del delantero hasta el punto que hemos decidido como bajo y anotaremos la misma medida en la costura de entrepierna de la parte de la espalda.

Luego contaremos el recorrido de la misma forma el recorrido de la costura lateral del delantero y la trasladaremos a la parte de la espalda.

Una vez determinado los dos puntos de la parte de la espalda trazaremos una línea recta.

Cortaremos el patrón base por las dos líneas que acabamos de trazar y especularemos la parte de la espalda.

Colocaremos las dos partes del delantero y espalda haciendo coincidir la línea de caderas del delantero y espalda, pondremos los dos RH de forma que sean paralelos.

Boxer-tela-masculino_02


Trazaremos una línea que una la punta de cinturilla delante con la punta cinturilla detrás.  Dibujaremos el bajo del bóxer uniendo la intersección del bajo delante con la costura de entrepierna del delantero con la intersección del bajo de la espalda con la costura de entrepierna de la pieza de espalda.

Trazaremos esta línea de forma que pase por la costura lateral espalda en su intersección con el bajo de la pieza de espalda, esta línea será comba.

Borraremos las líneas que no nos sirvan.

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El valor de la pinza detrás, así como el entalle lateral se convertirán en frunce.

En la parte del delantero será conveniente dar algo de holgura por lo que aconsejamos abrir una corte y pivotar la mitad delante de 1.5.

Volveremos a trazar la cinturilla definitiva.

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Borraremos las líneas que no nos sirven y patronaremos la bragueta que tendrá un ancho de 3 cm acabada.

Para ello trazaremos dos paralelas a la línea de mitad delante del bóxer hasta el punto de inflexión de la punta de horquilla delante.

Trazaremos una tercera línea paralela a la mitad delante, esta vez al interior del bóxer, para hacernos a la idea de la forma de la bragueta acabada, esta última línea la hemos evidenciado con una línea discontinua de color negro

Para saber el nivel del punto de inflexión trazaremos una perpendicular sobre este punto respecto a la costura de mitad delante, tal y como evidenciamos en la próxima ilustración (trazo discontinuo de color rojo)

Regularemos la punta del delantero para que al doblar la pretina no nos falte tela, luego trazaremos la curva inferior de la bragueta en la parte interior del bóxer (línea discontinua de color negro), una vez que hayamos conseguido la curva que nos guste la reproduciremos en las dos pretinas que hemos trazado unidas al patrón por patronaje.

Borraremos las líneas de construcción.

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Trazaremos el corte de la espalda. Generalmente los bóxeres de tela llevan un corte en la espalda para que la costura del bóxer no moleste.

Si el corte de espalda llega antes de la inflexión de la línea recta de fondo, el corte no tiene ningún problema para patronarlo. En el caso en que el corte llegue hasta el bajo del patrón del bóxer el patronaje es más complicado ya que deberemos enderezar la línea de la horquilla de la espalda.

En este post hemos obviado el primer corte ya que es una transformación elemental y hemos propuesto el segundo tipo de corte, el que llega hasta el bajo del calzoncillo.

Esta pieza a veces se puede cortar en doble como el refuerzo de le los slips.

Hemos evidenciado la forma que queremos que tenga la pieza de mitad de espalda con una línea  continua de color rojo.

Como segundo paso buscaremos el punto en que la línea recta de la costura de fondo se vuelve curva (punto de inflexión), sobre este punto trazaremos una perpendicular a la costura de fondo hasta que cruce con la línea del corte de la pieza de espalda  (trazado discontinuo de color rojo).

Mediremos la horquilla detrás propiamente dicha, o sea la parte curva de la costura de detrás, desde la línea discontinua roja hasta la punta horquilla espalda. En nuestro caso tal recorrido es de 14.6 cm

Anotaremos esta medida a partir de la línea discontinua roja sobre la prolongación de la costura de fondo. (Línea continua de color verde)

La parte de la pieza dela espalda entre el corte que hemos patronado (línea continua de color rojo) y  la línea de inflexión de la costura de fondo de la parte de la espalda (línea discontinua de color rojo) que hemos separado en  la siguiente ilustración deberemos enderezarla. Esta pieza la hemos evidenciado de color azul.

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Para ello cortaremos esta pieza en varias porciones, las líneas de corte deberán ser radiales e irán desde la costura de fondo del pantalón hasta el bajo del bóxer  unas y las otras hasta la costura de la pieza detrás, tal y como hemos evidenciado en la primara imagen de la próxima ilustración.

Abriremos estos cortes haciéndolos reposar en una línea que trazaremos en prolongación de la línea recta que conforma la punta de la horquilla antes de que inflexione.

En la próxima ilustración hemos puesto un par de ejemplos de cómo se irán abriendo las pinzas.

Una vez hayamos pivotado todos los cortes trazaremos las líneas definitivas de la pieza transformada.

Al hacer el trazo definitivo lo haremos con un trazo curvo, tal y como mostramos en la penúltima imagen de la próxima ilustración.

Luego borraremos todas las líneas de construcción.

La última imagen de la próxima ilustración nos muestra la forma de la pieza acabada del bóxer.

Ahora tendremos que integrar esta nueva pieza en el trazado general del bóxer.

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Colocaremos la pieza en prolongación de la costura de fondo.

Haremos deslizar la nueva pieza sobre la costura de fondo y en el momento en que se encuentre con la punta de la pieza recortada, habremos encontrado su justa posición.  Tal y como mostramos en la próxima ilustración.

Veremos que el final de la nueva pieza va más allá de la línea de prolongación que habíamos trazado. Este incremento es el desarrollo que hemos dado con las pinzas que hemos abierto para enderezar la pieza.

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Borraremos las líneas de construcción, separaremos las piezas del delantero y trasero del bóxer y especularemos esta última por el RH.

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Trazaremos la línea definitiva de cintura de la pieza de espalda uniendo las los puntas exteriores.

Trazaremos dos paralelas a partir de las cinturas delante e tres cm o del ancho de la goma en el caso en que la goma tuviera un ancho diferente.

La cinturilla engomada partirá de la parte del delantero después justo de la bragueta ya que ésta la querremos sin rizo.

Regularemos las cinturillas ya que la línea de cintura no está perpendicular la RH. N caso de no hacerlo en el momento en que dobláramos la tela no coincidiría con el corte, faltaría o sobraría tela.

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Marcaremos la posición del botón en la cinturilla y en su caso a la mitad de la pretina.

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La medida del largo del elástico es aleatorio y sólo lo podemos determinar sabiendo la elasticidad del elástico que vayamos a utilizar en concreto. Podemos decir indicativamente que suele ser un 75% de el recorrido total que debe cubrir

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