Como ya dije antes, cuando yo empecé a tejer calcetines, no había información en nuestro idioma lo suficientemente explicita como para ponerse a ello. Todo lo que encontraba por la red estaba en inglés. Y en los patrones gratuitos de ravelry que yo tenía, que también estaban en inglés, eran para personas que ya estuvieran iniciadas en el tema.
Así que, diccionario en mano, me puse a descifrar todos y cada uno de aquellos términos que a mí me sonaban más bien a chino. Y aunque los calcetines eran de arriba a abajo, seguí buscando. Entonces encontré que se podían hacer también de abajo a arriba, y que resultaba también práctico tejer los dos al mismo tiempo.
Entrar en Pinterest fue el acabose. Tanto que creé un tablero para aquellos que más me gustan. Aunque si bien es verdad, no están todos, y dentro de los que hay en el álbum, tengo mis favoritos. Lo sé, es imposible tejerlos todos, pero me encanta tener un sitio donde organizar y guardar aquellos con los que voy a aprender cosas nuevas.
No me digáis que no molaría abrir un cajón y tener algo como esto. Es más, no discrimino, me da igual que sean lisos, con dibujos, de rayas, con caladitos, con trenzas, de verano, de invierno, cortos, largos hasta la rodilla, en eso si que no tengo manías. Porque para calcetines baratos (y sosetes), ya tenemos el mercadillo.
Una de mis obsesiones es que mis alumnas aprendan a tejerlos. Porque algunas van más adelantadas que otras y ya se han hecho bufandas, cuellos, chales, chaquetas, y llega la hora de subir de nivel.
Como veis en la imagen, yo disponía de un ovillo, varios marcadores y las famosas cinco agujas. Es verdad que hay gente que prefiere trabajar con el set de cinco. O con las rectas. O con la circular (“magic loop” que llaman). Eso va en función de lo que cada cual prefiera.
Hay varias formas de empezar los calcetines que van de arriba a abajo (“top-down” en inglés). En estos yo usé el método del hilo largo (“long tail cast on” en inglés).
También es verdad que este forma para montar los puntos no es muy elástica por lo que se recomienda montarlos con una aguja de un número superior o montar los puntos algo más flojos o separados. ¿Cuánta lana hay que dejar para montar los puntos? Lo que yo hago es montar 10 puntos, sacarlos de la aguja, y viendo la cantidad de lana que he consumido, multiplicar el tramo de lana por 6 veces si por ejemplo necesito 60 puntos. Lo que no suelo hacer es empezar con el nudo corredizo (manías que tiene una).
Como digo, según queráis que os quede el calcetín en esta zona (que os recuerdo suele ser la del elástico) deberíais usar una forma de montar los puntos u otra. En esta que estáis viendo se usa una sólo aguja, pero en otro de los métodos por ejemplo, se usan dos (“cable cast on” en inglés). Con este método los puntos se montan a partir del primer punto, y se van montando gracias al anterior y usando la misma hebra de este. Eso hace que tanto en el lado derecho como en el revés los puntos queden iguales. Otro de los métodos (en los que se usan las dos agujas) lleva los puntos montados como os acabo de explicar pero alternando los puntos, esto es montando un derecho, un revés, un derecho, un revés, y así sucesivamente hasta tener todos los que necesitamos (en inglés se conoce como “knit one, purl one cast on”). Si de esta forma te parece un poco difícil, tranquil@, la primera fila se suele tejer toda al derecho. Y a partir de aquí se empieza a tejer el elástico propiamente dicho, es decir, un punto al derecho, uno al revés (si el elástico es 1/1) o dos derechos, dos reveses (si el elástico es 2/2), pero eso es algo que suele aparecer en los patrones. Dicho esto, añadir que también hay gente que prefiere montar los puntos sobre una cadeneta de ganchillo. Como siempre digo, hay opciones diversas, y uno es libre de elegir la que más le convenza.
En la imagen podéis ver como quedan los puntos montados todos en una sola aguja. A mí me gusta dejar un poco más de lana para luego rematar bien esta parte.
Luego hay que repartir los puntos en tres o cuatro agujas para poder trabajar, aunque es verdad que hay tejedor@s que prefieren hacer esto directamente y no tener que pasar los puntos de una aguja a otra. Os recuerdo que para pasar los puntos, hay que hacerlo como si fuéramos a tejerlos del revés. Una vez están repartidos ya podemos empezar. Para no perdernos y saber en que fila estamos, situaremos un marcador. Este se sitúa después del último punto de la fila (el último punto montado) y antes del primero (del primero punto que montamos y que debería ser el nudo corredizo si elegís ese método).
A partir de aquí ya se puede tejer el elástico. Aunque si que es verdad que no en todos los calcetines se hace esto, pero eso es algo que abordaremos más adelante.
Este patrón (Dragonfly socks) lleva 60 puntos y se reparten en 4 agujas, pero como ya decía antes, se pueden repartir en sólo tres. Normalmente yo suelo colocar el marcador de inicio y fin de fila (aunque en estos no lo hice) y luego otro en la parte de delante (empeine) o en la de detrás (donde va el talón). Antes de empezar hay que fijarse bien en no tener ningún punto retorcido. Para eso es muy útil colocarlos sobre una superficie plana.
Como estamos en la zona del elástico, esta parte se teje 2/2, ya sabéis, dos derechos, dos reveses. Como veis los puntos están repartidos en las cuatro agujas, luego se teje con la quinta.
¡Ojo! que se tejan de esta forma no significa que no lleven revés, se debe tejer también sólo que se hará al derecho al ir en estas agujas o en las circulares. Es decir, esta primera fila que veis tejida sería el derecho de la labor (y las demás filas impares) y la siguiente (y todas las pares) serían el revés de la labor (pero que tejeremos al derecho también a menos que el patrón diga lo contrario). Os recuerdo que estoy hablando de estos calcetines. Por ejemplo si un calcetín lleva a la altura del elástico algún tipo de diseño pues es evidente que tendréis que seguir lo que el patrón diga. Y esto es algo que sirve para el resto del calcetín. Cosa aplicable si los tejemos de abajo a arriba (“toe up”).
En un momento determinado estuve segura que me iba a sacar un ojo, con tanta aguja, así que pasé de tener los puntos de cuatro a tres. Para no olvidar que tenía 15 puntos en cada aguja, coloqué un marcador en el medio de una de ellas. Esa es la que tiene un total de 30 puntos. Simple lógica, querid@s.
En este patrón el elástico se tejía durante 1 pulgada. Esto varía según el gusto de quien ha diseñado el patrón. O por ejemplo, si tienes lana suficiente y quieres hacer esta zona doble de larga, puedes hacerlo sin problemas.
El uso del marcador ya he dicho que es una cosa personal. No es obligatorio usarlo. A mí me resulta útil porque con el suelo delimitar la zona del delantero del calcetín o la parte donde va el talón.
Uno de los problema que solemos encontrar al tejer de esta forma es que se formen carreras, esto se consigue evitar si vas cambiando la posición de los puntos en las agujas. Para ello hay que tener cuidado con donde tenéis el inicio y fin de las vueltas. Y también hay que fijarse bien en el diseño, para seguir con él conforme indique el patrón a pesar de cambiar de agujas los puntos. Otra forma de evitarlo es no estirando excesivamente el hilo.
Así es como se ve cuando ya llevaba varias filas del patrón. Como veis yo hacía uso de los marcadores entonces para no perderme, cosa que recomiendo si se es principiante.
En esta imagen podéis ver los puntos que dejamos en una de las agujas. Estos puntos se dejarán más tarde en espera y luego se recogerán para poder seguir tejiendo el calcetín.
En la aguja número dos podéis ver los 30 puntos que se dejan para la parte del talón. Estos puntos se irán tejiendo aparte de los de los laterales.
Y en esta aguja número tres veis lo mismo que en primera.
Una vez tenéis tantas repeticiones como el patrón indica, o tantas como queráis si disponéis de lana para ello, es hora de empezar la parte que corresponde al talón. Como veis en esta imagen, yo ya tengo empezada esa parte.
Esta parte se conoce en inglés como “heel flap” y las filas van tejidas por el derecho y el revés. En esta parte sólo tejeremos los puntos (30) de esta aguja.
Para poder recoger los puntos de las orillas, estos se van deslizando en cada una de las filas, tanto por el derecho como por el revés. Os recuerdo que el resto de puntos, los otros 30 restantes que están repartidos en las otras dos agujas (números uno y tres), se dejan en espera. Me refiero a que al empezar a tejer cada fila el primer punto será deslizado y no tejido.
Esta parte que os indico, puede tejerse de diferentes formas. No siempre a punto jersey derecho como en este caso. Esto es algo que os enseñaré más adelante y que suele venir en los patrones.
En la foto veis el revés de esta zona, es porque ahora vamos a empezar una serie de vueltas cortas para darle la forma al talón.
Esta forma que os digo se consigue porque se divide esta zona en dos partes, y tanto por el derecho como por el revés se van tejiendo dos puntos juntos en uno y otro lado. Es decir, hay que menguar para poder dar forma. Pero tranquil@s porque esto os lo enseñaré con más detalle más adelante.
Esto se hace hasta tener un número determinado de puntos, en este caso el patrón indica la cantidad. Y además que hay que acabar con una fila del revés.
Poco a poco, vemos como conseguimos dar la forma deseada.
Nos toca entonces recoger los puntos de los lados. Os acordáis que habíamos dejado un punto que pasábamos a cada lado sin hacer, pues era para esto. En inglés pondrá “pick up gusset”. Hay varias formas de recoger estos puntos, no siempre se usa esta, va en función del patrón y el gusto de quien lo ha diseñado. Es algo que os enseñaré más adelante.
La idea es volver a trabajar de forma tubular todos los puntos, y para ello es necesario ir recogiendo y tejiendo los de ambas partes. Seguiremos trabajando el patrón en las agujas correspondientes.
Hay varias formas de recoger los puntos en esta parte y también evitar los pequeños agujeros que suelen hacerse al unir los puntos en las orillas. Pero como digo, eso es algo que os detallaré más adelante.
Una vez hecho esto se siguen tejiendo los puntos de las agujas tal y como toquen, porque en la parte donde este el patrón, hay que seguir el dibujo tal y como indica o el gráfico o las instrucciones. Como hay que tener otra vez 15 puntos en cada aguja como al principio. Toca menguar otra vez, es lo que se llama cuchillo (“reduce gusset”).
La parte del cuchillo es la que está aquí justo después (debajo) del marcador verde. Una vez hecho esto, veréis como el dibujo del patrón continúa en las agujas de delante, pero no en las que están en la planta del pie, en esta parte simplemente tejeremos del derecho.
En este patrón, continuaremos trabajando hasta que falten dos pulgadas para llegar al final del pie, de los dedos. Entonces hay que volver a menguar para que tenga la típica forma redondeada en esta zona.
Una vez terminados están listos para pasar a la horma. Hay en el mercado una especie de plantillas de material rígido para poder meterlos en ellos y ahormar correctamente. Pero he visto cosas ingeniosas, como sacar de una percha de plástico un molde para ello.
Y luego sólo hay que llevarlos con orgullo y lucirlos a la primera ocasión. Que para eso hemos pasado tantos ratos con ellos.
Fuente: este post proviene de Anikas, donde puedes consultar el contenido original.
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