La falda superpuesta se trata de dos mitades enfrentadas en la delantera y la parte posterior. Se le practica un plegado invertido a modo de zig zag superponiéndose sobre si a modo de tableado invertido. Para esto se diseñara el efecto de olan mariposa de esta media falda superpuesta, desde el trazado de la falda medio circular base. En este caso se ve la falda medio circular desplegada para la mejor comprensión del desarrollo, aunque para trazar la falda en realidad usaremos solo la mitad o sea en un cuadrado.
Comenzando con la falda inicialmente se traza una falda medio circular, y desde esta se tomara la mitad de la delantera para diseñar la falda superpuesta. Esta falda en realidad son dos piezas que se encuentran en el centro delantero en uno de los extremos y luego en la espalda en el otro extremo. Además estas piezas serán varias capas para dar aun mas efecto. Por otro lado en el borde de la falda se le aplicara una cinta tipo malla de crin.
es recomendable colocar por el interior de la falda una enagua o crinolina de armado.
El corset trazado con linea clásica, pero en la parte posterior lleva tiras para sujetarlo. Debajo de estas tiras se coloca una pieza triangular, para proteger y cubrir la piel y la blusa. Desde la cintura hacia abajo, en la falda, se coloca un cierre. La blusa superpuesta se traza en tela tipo tejido, eliminaremos la costura de la pinza de busto pero manteniendo la capacidad de busto en la prenda.
Si el tul bordado que se utilizara fuera rígido o sin elongación, se mantendrá la pinza de busto trasladándola a la pinza de entalle, o sea unificarlas. Y encima se colocaran los motivos de la misma tela para cubrir la costura de la misma.
Las medidas dadas son una sugerencia, que están sujetas a modificación según las características de la figura, y preferencias de cada uno. Así como la tela que se empleara.
Les recomiendo probar el patrón diseñado, en una tela de ensayo o toile, antes de cortar el vestido en la tela real.
Lo que se ve en el esquema no son patrones reales, sino que son la representación de estos en una lección de diseño.
PROCEDIMIENTO:
Trazar una falda circular desde un cuadrado exacto que mida de lado el largo de la pierna mas 10cm ( taco) mas el Radio, calculado a partir de la división entre 3 del contorno de la cintura. Espejar el patrón y trazar dos líneas auxiliares en diagonal hasta cada vértice inferior, dividiendo en tres partes el patrón. El central es para la delantera y las otras mitades corresponden a la parte posterior.
Tomar la mitad de ola delantera, que aqui la he señalado en color azul, para diseñar la falda superior que será plegada a modo de olan cascada.
Marcar la linea auxiliar central de esta pieza.
Cortar por esta linea separando las piezas y aqui los he identificado con dos colores. En turquesa será la pieza fija den el olan. Y lo que se ve en color azul es lo que se replicara a modo de pliegues en el olan.
Duplicar en total la mitad en azul, por 5 veces.
Colocar la mitad celeste, con uno de sus flancos al hilo.
Trazar una linea curva desde el lateral de la mitad en celeste, hasta el extremo de las piezas azules. La linea hará que cada una de las piezas sea mas corta que la anterior.
Cortar por esta linea curva.
La pieza será cortada en el doblez de la tela. Se creara entonces una figura de "ala de angel"
En una copia del patrón delantero del básico de cuerpo dibujar un escote tipo corazón. Conservar las pinza originales. trazar una pinza auxiliar de 2cm en el escote.
Acentuar el entalle en el bajo busto 1 cm a cada lado de la pinza de entalle. Y 0,5cm en la cintura.
Vaciar las pinza de entalle y la del escote. cerrando la pinza de busto.
Trazar la parte posterior en una copia del patrón trasero con un escote dibujado desde la sisa de forma descendente hacia el centro del patrón deteniéndose 4 cm antes. Acentuar 1 cm extra en la cintura desde la zona del centro del patrón.
Desde la copia de la manga base dibujar la manga descontando desde cada lateral 1,5 cm. y 1 cm en la base de la manga.
Dibujar la parte posterior de la blusa en una copia del patrón trasero básico, tomando además de referencia el diseño del corset. Desbocar 2 cm el escote en el hombro y bajar 1 cm en el centro del patrón. Trazar la curva con forma de lagrima invertida, guiándose en la posicion del escote trasero básico. Mantener la posicion del escote trasero del corset y el ajuste en el centro del patrón desde la cintura. En el lateral restar la medida de la pinza de entalle, desestimando la costura de la misma.
En una copia del patrón delantero básico de cuerpo dibujar la blusa delantera, desbocando el escote en el hombro 2 cm y bajar en el centro del básico 2cm. Conservar la pinza de busto y restar desde el lateral la medida de la pinza de entalle.
Trazar una linea auxiliar en diagonal desde el hombro hasta el vértice de busto. Y otra linea desde el vértice de la pinza de busto hasta la cintura, pasando por el centro de la pinza de entalle original.
Cortar por la linea auxiliar del hombro y bajar la pieza en bloque la 1/3 parte de la medida de la pinza de busto. (flecha D )
Cortar por la linea auxiliar perpendicular de la cintura y elevar en bloque la pieza del lateral inferior, hasta que se conecte una vez mas con la pinza de busto. (flecha U)
Cortar la pieza triangular de refuerzo para la espalda del corset, que se ubica por debajo de el atado del corset. (ver S)
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