Se trata de un modelo compuesto ya que la falda con cola sujeta a la cintura con una notoria pretina alta, con botones forrados, que se retira para revelar el interior mas simple y liviano, de las faldas básica y la de tul. Por supuesto esto puede modificarse a gusto de la persona que lleve el vestido.
En si el concepto del diseño es sumamente básico, y la transformación es muy simple. Una vez mas la atención por tratarse de una prenda de gala, se la lleva la técnicas de confección. La prenda va totalmente forrada.
La sobrefalda es la que se lleva todas las miradas pór su cola que lleva una serie de plegados dándole mayor realce. Esta falda consta de dos partes, ya que esta abierta en la arte delantera y tiene una costura en la parte trasera. Estas dos piezas se deben cortar por dos en la misma telas o sea la falda será en total 4 piezas. Se coserán enteramente cada mitad con su forreria. O sea no será suelta en el bajo como el forro de las falda convencionales. Esto es lo recomendable ya que la falda a ser abierta constantemente se vera en su interior al caminar la novia.
Si bien el vestido esta indicado para una novia, perfectamente se puede adaptar esa sobre falda a otro modelo de vestido interior, como por ejemplo con una falda tubo o lápiz e incluso colocar por encima de un enterizo cigarette. Seria entonces un accesorio muy impactante.
Se pensó para telas planas, pero perfectamente se puede trazar para telas con elongación , aunque no recomendaría que se le hiciera descuentos para el estiramiento, ya que se ve mejor este modelo de vestido sin están demasiado ceñido. Por supuesto esto va por cuenta de quien realice la prenda y quien lo use.
Lo que ven en el esquema no son patrones reales para descargar sino que son la
representación de los mismos en una lección de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero de cuerpo básico a medida dibujar una blusa a la cintura conservando las pinzas. Trazar un escote bote elevando en el centro del patrón 4cm y desbocándolo hasta obtener un hombro de 4 cm.
Tazar una pinza curva de 1 cm desde la sisa hasta el vértice de la pinza de busto.
En una copia del patrón trasero del básico dibujar una blusa hasta la cintura, desbocando el escote hasta obtener un hombro de 4 cm
restar la medida de la pinza de entalle desde el lateral en la zona de la cintura. Y del mismo modo en la cintura desde el centro del patrón restar 1 cm.
Trazar una pinza auxiliar de 1 cm desde el escote en la posicion donde originalmente estaba la pinza de entalle.
En una copia del al manga básica trazar una manga, elevando en la copa 1cm
Restar a su largo 10cm. (a gusto)
Dibujar una falda circular en un cuadrado exacto que mida de lado la suma del largo deseado, mas el calculo del radio, obtenido de la división del contorno de la cintura entre 6. Marcar el arco menor con la distancia del Radio desde el vértice del cuadrado base. Y desde este arco trazar el arco mayor, usando la medida de el largo de la falda.
Trazar una linea auxiliar desde el arco menos hasta el arco mayor, posicionada en el frente de la falda.
Con este mismo patrón trazar la parte posterior dela sobrefalda alargando la parte trasera la misma medida del largo deseado . O sea el centro trasero será dos veces la medida de la falda delantera.
Una vez mas trazar dos líneas auxiliares en la extensión de la cola de la parte trasera.
Separar las piezas delanteras y cerrar la pinza de busto.
Cerrar la pinza de escote en la parte trasera.
Con el mismo patrón de la falda circular se cortara la falda interior en tela base, y además se cortaran dos faldas en tul, con diferentes argos, como la falda que va superpuesta. Unidas entre si, serán la falda interior. La de tul superpuesta a la anterior, se fruncirá hasta obtener la medida real de la cintura. Atención: no se trata de una doble circular, sino que son 2 faldas circulares comunes, ya que el propósito es fruncir la cintura para dar volumen a la misma. Es una sola capa, pero por supuesto se pueden hacer varias capas montadas juntas, para dar mas volumen. Claro que esto también depende del gusto y la necesidad del quien use la prenda.
Trazar una pretina alta que mida 24cm que doblada medirá 12cm( a gusto) por un ancho que será la medida exacta de la cintura mas el cruce para los botones o broches.
Cortar por las linea auxiliares de las faldas y separar el espacio deseado por 2 cada uno, para los futuros pliegues. En el esquema le he dado unos 12 cm aprox. Pero esta medida es solo ilustrativa, puede variar según la apariencia deseada en el plegado. Recomiendo previamente tomar un corte de tela y ensayar pliegues de diferentes profundidades para determinar el ancho que se necesite en la falda. Enfrentar cada mitad de la falda por el lateral y entre estas incorporar un espacio para una tabla allí. Significa que se tratara de una pieza única para cada flanco de la falda superpuesta. Si fuera necesario hacer uniones por la medida de la tela, tratar de ubicar la costura en el interior del doble de alguna de las tablas. Recordar que este patrón se cortar en la tela principal 4 veces.
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