MATERIALES NECESARIOS:
* REGLAS
* PAPEL PARA PATRONES
* LÁPIZ, TIZA O MARCADOR PARA TELA
* DOS LARGOS DE TELA
* DOS LARGOS DE FORRO
* AGUJA
* ALFILERES
* HILO DE HILVANAR
* HILO PARA COSER
* MÁQUINA DE COSER
* GANAS, AFÁN, PACIENCIA, TIEMPO Y MUCHO AMORPRIMERA LECCIÓN DEL COSE CONMIGO. JULIO DEL 2015
Cuando algún proyecto se tiene en mente o queremos hacer algo, siempre hay que estudiar y tener una serie de puntos claros en nuestras mentes.
LO PRIMERO A TENER EN CUENTA SON LAS MEDIDAS.
Esta es la parte más importante de todas, porque si no se cogen bien las medidas, no saldrá el patrón bien y el vestido, blusa o cualquier otra prenda, tampoco.
Tomad una cinta métrica y si tenéis a alguien al lado para tomároslas sería ideal para aprender bien, siempre que sepa hacerlo, claro está.
1º EL TALLE (ESPALDA).- Se tomará desde lo más elevado del hombro junto al cuello hasta la cintura por la espalda.
2º EL TALLE (DELANTERO).- Se tomará por delante igual, sólo que pasado la cinta métrica por lo más abultado del pecho ( suele ser unos cm más )
ALTO DE PECHO.- Tomaremos la medida desde lo más elevado del hombro hasta lo más elevado del pecho.
ANCHO DE SISA.- Se toma la medida por la espalda, de hombro a hombro, por norma general la parte de delante tiene 2 cm menos salvo alguna excepción, así que, para saberlo con más exactitud, mediremos también la parte delantera de hombro a hombro.
CONTORNO DEL PECHO.- Cogiendo la cinta métrica, bordeamos alrededor del cuerpo por debajo de los brazos y lo más elevado del pecho.
**NOTA: Hay que tener cuidado con la cinta que no se deje caer por la espalda.
Esta medida no se tomará ajustada, para saber si la hemos cogido bien, debemos dejar que gire la cinta alrededor sin oprimir.
SEPARACIÓN DE CENTRO PECHO.- Tomar la medida desde la parte más elevada del seno hasta la del otro seno.
BAJADA DE ESCOTE.- Siempre, sea cual sea las medidas o tallaje, son 2 centímetros por debajo del cuello.
BAJADA DE HOMBRO.- Es la medida que se le da a la caída del hombro, 3,50 centímetros en cualquier medida y tallaje.
HOMBRO.- Medir el hombro desde su comienzo lo más cercano al cuello, hasta el final donde comienza el brazo.
CINTURA.- Medimos bordeando la cinta métrica por la cintura ajustada, pero, sin apretar.
CADERA.- Para obtener la medida exacta, ésta se medirá aproximadamente a los 18 o 20 cm. por debajo de la cintura (según estatura de la persona que se mida).
LARGO DE MANGA.- Doblando ligeramente el brazo, medir desde el hombro hasta la muñeca.
PUÑO.- Se medirá el contorno de la muñeca sin aprisionar la cinta métrica, mirando si gira ésta sin problema.
LARGO DE CUERPO.- Se medirá desde la base del cuello con el hombro, hasta el largo deseado donde queremos el corte bajo del vestido o la prenda.
LARGO DE FALDA.- Medimos desde la cintura hasta el largo que se desee.
PROFUNDIDAD PINZA DEL TALLE.- Sean cuales sean las medidas o tallaje, son de 3 centímetros.
LARGO DE PINZA.- La medida del largo de pinza son de 17 centímetros en vestidos o trajes y de 8,50 centímetros en faldas y pantalones.
***NOTA IMPORTANTE: Estas MEDIDAS PUEDEN VARIAR según la estatura de la persona. En este caso es para una estatura media: 1.76 cms. De altura. y según construcción de la persona.
TOMA DE MEDIDAS:
CONOCIMIENTOS BÁSICOS
Después de tener una visión global sobre el Patronaje (configuración del tallaje, forma de tomar las medidas y tabla de medidas) son necesarios unos conocimientos básicos de Geometría y Patronaje que se utilizarán y nos ayudarán en la construcción de patrones.
1.1-. Conocimientos mínimos de Geometría
Hay que tener un conocimiento previo y mínimo de geografía y saber que:
- Ángulo: Abertura entre dos líneas o planos que se cortan entre sí.
- Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro.
- Bisectriz: Recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales.
- Vértice: Punto en que se unen los dos lados de un ángulo.
- Curva: Línea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma dirección que el contiguo.
- Línea: Extensión continua de una sola dimensión.
- Paralela: Líneas o planos equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse.
- Perímetro: Línea o conjunto de líneas que limitan una figura o una superficie. Contorno de una figura.
- Perpendicular: Recta o plano que forma ángulo recto (de 90º) con otra recta o plano.
- Rectángulo: Cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos y los lados iguales dos a dos.
1.2-. Conocimientos mínimos de Patronaje
También tenemos que tener un conocimiento mínimo de algunas definiciones y saber qué son cada una de ellas.
- Aplomo: Señal que se hace en los puntos más significativos de los patrones bases (cintura, bajada de caderas,...) o a una cierta distancia de éstos.
- Embebido: Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de que la pieza embebida tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va a unir.
- Pinza: Es un pequeño pliegue cosido que termina en punta. Su función es la de conseguir una mejor adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (caderas, pecho,?). La pinza se dibuja abierta en los patrones bases, siendo el largo de pinza la altura de la misma, y la profundidad de pinza la anchura.
- Piquete: Señal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrón o tejido para facilitar el montaje y costura de una prenda. También corte que se da a la tela para que ésta no tire.
- Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y permite el paso del brazo. El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el final del hombro hasta la parte baja de la axila.
- Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza también se puede emplear para tapar o cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta para botones, por ejemplo).
- Tiro: En un pantalón o falda pantalón es la distancia entre la parte en que se unen las piernas y la cintura o cinturilla.
- Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrón que ésta. Se utilizan tanto para formar la solapa en determinados modelos como para rematar y dar un buen acabado.
- Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a la vista. También se utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar así bolsillos y ojales.
Una vez tenemos conocimiento de todo esto y su terminología, vamos a comenzar por hacer un patrón base de espalda y delantero. Siempre hay que hacer primeramente un patrón base, para poder más tarde haces las transformaciones oportunas, según el modelo que deseamos realizar.
PARA HACER EL PATRÓN:
Sisa delantera: esta se divide entre dos y el resultado lo ponemos en el patrón.
Sisa de detrás: suele ser 2 cm más que la de delante y también la
dividimos entre dos.
Alto pecho: tal cual.
Contorno de pecho: cantidad que dividimos entre cuatro.
Contorno de cintura: la dividimos entre cuatro.
Aquí añadimos normalmente 3 cm de pinza.
Contorno de cadera: también la dividimos entre cuatro.
Largo: tal cual, el deseado.
Patrón de la espalda:
Se comienza haciendo un rectángulo que mida el largo del talle y el ancho de la 1/4 parte del contorno de pecho y en ese rectángulo marcamos la mitad de la sisa de la espalda y hacemos una línea vertical a lo largo.
Después en el ángulo superior derecho dibujamos el escote que será 7 cm en horizontal y 2 cm vertical y unimos con línea curva suave.
En la vertical de la mitad del hombro bajamos de entre 3 a 5 cm y unimos este punto con el cuello dibujando así el hombro.
Después damos de bajada de sisa 22 cm ( cada una la que tenga, claro está) y unimos en curva suave con la línea del hombro y bajamos la línea formando el costado. ( Si queremos el patrón entallado, hacemos una pinza centrada de 3 cm y entre 12 a 17 cm de alta (según la altura de la persona) y marcamos la 1/4 parte entallando en el costado.
HACER PATRÓN BASE DELA ESPALDA EN VÍDEO:
Patrón del delantero:
Se dibuja un rectángulo, que mida de ancho, 1/4 parte del contorno de pecho +2 cm. y de largo el largo del talle de delante.
Dibujamos la sisa de la espalda y marcamos una vertical a lo largo.
Seguidamente marcamos el cuello en el ángulo superior de la izquierda
6 cm horizontal y 6 cm vertical; uniendo en diagonal para dar forma de 2 cm en redondo y dibujamos el cuello.
En el hombro bajamos de entre 3 a 5 cm y unimos este punto con el cuello formando el hombro. Después, bajamos 22 cm de alto de sisa (cada una ha de bajar su medida) y en ese punto, marcamos la sisa de delante, para eso hay que salir del rectángulo previamente dibujado 2 cm,
y en curva suave unimos el hombro con el contorno de pecho.
Y de ahí bajamos el costado hasta la cintura.
HACER PATRÓN BASE DELANTERO EN VÍDEO:
Para entallar:
Colocaremos pinza de 3 cm de ancha por 12 a 17 cm de alta y marcamos la 1/4 parte de la cintura.
Además el detalle de la pinza del alto de pecho, esta pinza no tiene medida exacta, ya que cada mujer tiene una que es el resultado de
restar el talle de delante al talle de detrás.
Ejemplo:
Si tu talle delantero mide 52 cm menos talle de la espalda, que en este caso sería de 48 cm, la pinza a trazar en el patrón, sería de 4 cm. y no de 3 como estamos hablando.
Nota:
Para la profundidad de la pinza del pecho hacemos lo siguiente:
Ejemplo: Talle de delante.......51 cm
Talle de detrás.... 47 cm
La profundidad de esta pinza con esas medidas sería de 4 cm
La pinza de la cintura se pone siempre a 9,5 cm desde el centro de delante y en la mitad en la parte de la espalda. Es decir, la pinza ha de estar justo debajo de cada pecho. Si os medís justo desde el punto alto del seno hasta la mitad de vuestro pecho, veréis que hay una separación de 9,50 cm y lo mismo desde el centro hasta el otro seno en su punto alto.
Podéis hacer vuestros patrones a medida sobre el papel ( dobláis el papel para hacer el delantero y ponéis papel doble para la espalda), luego lo recortáis y os lo ponéis por encima y a ver como se os ha dado!!! Espero que lo halláis conseguido todas!!!
La próxima lección sera hacer el patrón y cortar el vestido, listo para hilvanar y meter a la maquina.
Hasta la próxima entrada nubecillas!!!
Fuente: este post proviene de Descosiendo Nubes, donde puedes consultar el contenido original.
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