Pantalón para conformación obesa

Pantalón para conformación obesa
Cómo cubrir un cuerpo



Pantalón para conformación obesa

1.- Trazado base del pantalón para conformación obesa, generalidades.

Las conformaciones robustas y obesas se tratan de forma muy similar, por lo que rogamos que leáis el post que dedicamos a la conformación robusta, ya que en este vamos algunos puntos ya expuestos en aquel post por explicados. (Pantalón para conformación obesa)

La conformación obesa,  suele encontrarse en clientes que generalmente superan los 50 años. La conformación obesa tiene un DROP que oscila entre el 0 y el +4, o sea que dichos sujetos tienen el mismo contorno de cintura que el de pecho o superior

Para obtener la holgura necesaria a nivel de caderas podemos trazar el patrón sobre-tallando la medida de cadera de media, una talla o una talla y media según el cliente para quien tracemos el patrón. Al incrementar la cadera nos dará una holgura suplementaria a nivel de caderas de 2 a 4 ó 6 respectivamente.

Para trazar un pantalón de conformación robusta u obesa (como veremos en el próximo post) deberemos calcular el valor de obesidad.

El valor de obesidad es la resta entre la cintura teórica de una persona que tuviera la misma cadera y conformación normal y la cintura real del cliente obeso: para conocer la medida de cintura de una conformación normal (Drop -6) detraeremos 8 cm de la cadera  ya que la cadera en la conformación normal según las tablas es de dos cm superior a la medida de pecho.

2.- Medidas:

En este post utilizaremos las medidas que podéis encontrar en las tablas de caballero.

Cortaremos un pantalón para la talla 50 conformación obesa, Drop+1 por lo que su cintura será de 47 cm.

Las medidas serán:

Pecho  50 cm

Cintura 51 cm

Cadera: 54 cm

Montante pantalón: 25.5 cm

Entrepierna: 78 cm cm

largo cadera: 17 cm

largo rodilla: 58.21 cm

largo total pierna: 103,5 cm

El montante lo hemos calculado restando el largo total pierna detrás de la entrepierna, la altura de la línea de caderas la hemos calculado como dos tercios de la medida del montante, el largo de la rodilla lo hemos calculado como nueve dieciseisavos de la medida del largo total pierna detrás.

Una vez obtenidas todas las medidas deducidas decidiremos según la morfología concreta del cliente si dar media, una o talla y media más de cadera. En este caso incrementaremos una talla de cadera por lo que la cadera incrementada de media talla será de 56 cm.

El valor de obesidad para nuestro trazado será: 51-(54-8)= 5 cm

El bajo de los pantalones los fijaremos a 27 cm y el ancho de rodilla a 30.

3.-Trazado del pantalón:

Trazaremos el delantero del pantalón prácticamente de la misma forma que trazamos el de la conformación robusta:

a.-colocaremos a partir de una línea vertical las líneas horizontales de nuestro pantalón: línea de cintura, línea de cadera, línea de rodilla y línea de bajo.

b.- a la horquilla del delantero le daremos un recorrido igual a un doceavo de la kadera aumentada (Ka/12)

c.- Cerraremos el rectángulo trazando una línea paralela a la de mitad delante a una distancia igual a Ka/2

d.- Colocaremos el RH del delantero del pantalón a mitad del ancho del rectángulo +2.5 cm hacia el delanter

e.- colocaremos el Valor de obesidad en la intersección de la mitad delante con la línea de cintura. Es conveniente no poner todo el valor de obesidad para no deformar el delantero y repartir el volumen de la cintura en este caso tanto en la parte del delantero como en la parte posterior. En este caso sólo colocaremos 4 cm. El valor de obesidad no morirá como en el trazado de la conformación robusta en la intersección de la mitad delante con la línea de cadera sino que morirá en la intersección de la línea de mitad delante con la línea de entrepierna.  

Otra diferencia que encontramos en el trazado de la conformación robusta es que subiremos la mitad delante del pantalón en su intersección con la línea de cintura de la MITAD DEL VALOR DE OBESIDAD  que hayamos puesto en el trazado (recordemos que en el trazado de la conformación robusta habíamos subido de 0.5, punto que podía variar según cómo el cliente esté acostumbrado a llevar la cintura del pantalón)

f.- NO SANGRAREMOS LA COSTURA LATERAL DEL DELANTERO, pero si que subiremos  al igual que en el trazado de la conformación robusta 1 cm  por encima de la cintura

g.- En el trazado de la conformación obesa NO TRAZAREMOS LA PINZA DEL DELANTERO

 

El trazado del delantero tendrá el siguiente aspecto:



En la parte posterior los únicos cambios que encontraremos entre las dos formas de patronar el pantalón se refierem:

a.- a la inclinación de la línea de caderas de la parte de espalda que en vez de subir 3 cm subiremos 4 cm a partir de la intersección de la línea de cadera del delantero con la costura de fondo de la parte posterior.

b.- La bajada de la punta de horquilla de detrás que en la conformación robusta era de 1.5, en la conformación obesa es de 2 cm.

C.- En la cintura de la parte posterior del trazado nos dará una pinza de fuerza superior a 3.5 cm por lo que se aconseja de trazarlas con dos pinzas cuyos centros estáran en el primer y segundo tercio del recorrido de la cinturilla de espalda.

La pinza de mayor fuera será más próxima a la costura de fondo.

Para trazar la parte trasera del pantalón nos remitimos al post del trazado del pantalón de la conformación robusta.

El trazado de la hoja de espalda del patrón tendrá la siguiente forma:



El patrón completo del trazado de base del pantalón clásico para conformación obesa T50/51 DROP +1 cortado sobretallado de 1 talla es el siguiente:



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