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La escala de patrones. Tema 130

Patrón y costura nos muestra qué debemos hacer para escalar los patrones.
Patrones reproducidos en gráficos
Para que un patrón quepa en una página, son reproducidos sobre un gráfico cuadriculado, por lo que es preciso ampliarlos a su medida original. es tarea fácil que no requiere mucho tiempo.
EQUIPO PARA EL ESCALADO
Papel cuadriculado para modistas, lápiz, regla larga, regla flexible para curvas, goma de borrar y tijeras. Las demás reglas son opcionales (francesa curva o escuadra)

LA ESCALA
En el papel cuadriculado de modistas hay marcados cuadros de dos medidas. Los más pequeños son de 1 cm de lado y los más grandes, generalmente más oscuros, tienen lados de 5 cm.
Lo primero que has de hacer es comprobar a qué escala se ha reproducido el patrón. Si en la escala se indica 1 cuadrito = 1 cm, eso significa que cada cuadrito del gráfico impreso representa un cuadro de 1 cm de lado del papel cuadriculado. Si la escala es de 1 cuadrito= 5 cm, tendrás que trabajar utilizando los cuadros más oscuros, de 5 cm de lado. Pero también te puedes encontrar con escalas diferentes, en las que se indique, por ejemplo, que 1 cuadrito= 2 cm o = 3 cm. En este caso, para evitar distracciones con los cuadros más pequeños o más grandes, traza sobre las líneas de papel cuadriculado las rayas precisas con un color distinto, a fin de ir formando cuadros de 2 o de 3 cm, según se requiera.
Cómo ampliar la escala de los patrones
1. Dibujar un rectángulo alrededor del patrón que se quiera ampliar, la pieza debe quedar ajustada en ese espacio, sin hileras de cuadritos de más por los bordes. Numerar las líneas empezando por el cero.

2. Comprobamos la escala del gráfico y marcamos el mismo número de cuadritos que hay en éste en el papel para patrones. Este ejemplo es 1 cuadrito = 5 cm, lo que significa 6 cuadros de 5 cm al través y siete de arriba abajo (30 cm al través y 35 cm a lo largo). Numerar las líneas para que se correspondan con los números del gráfico del patrón.


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3. Para dibujar el patrón, decidir un lugar conveniente como punto de partida; ejemplo, la línea del escote. Utilizar los números como guía para localizar su posición en el rectángulo, en sentido horizontal y vertical; marcar la posición con una X. Marcar todos los puntos que crucen las líneas y también el lugar donde éstas cambien de dirección (ejemplo, al final de la manga).4. Añadir más X cuando las formas parezcan complicadas, por ejemplo en la curva de la sisa. Una vez localizados todos los puntos importantes, utilizar la regla para trazar las líneas rectas y las curva francesa o flexible para las curvas. Pasar a este patrón las muescas y las demás señales y lo recortáis.


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Imágenes: técnicas básicas de la enciclopedia Mil ideas de Costura de la Editorial Salvat
ESCALADO GEOMéTRICO
Es el método utilizado para crecer y decrecer el patrón sin que pierda su forma.
¿Para qué se escala?:
para crecer y decrecer el patrón industrializando y estandarizando las tallas.
¿Por qué se escala?:
Porque a través de este método agiliza el trabajo del diseñador en el momento de realizar las adaptaciones. Estas se realizan únicamente en lo los patrones básicos, las demás tallas resultan del proceso de escalado.
CANTIDAD APLICADA ENTRE TALLA Y TALLA
INCREMENTO EN SENTIDO HORIZONTAL
Según estudios realizados tomando medidas corporales a personas de diferentes tallas se llegó a la conclusión que en las medidas mas representativas como: contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera; existe una diferencia de 40 mm (4 cm). Que deben ser divididos en 4 partes iguales. Delantero izquierdo, delantero derecho, posterior izquierdo, posterior derecho, de los contornos.
Si observamos el cuadro de tallas, podemos concluir que la diferencia en los contornos entre talla y talla es de 4 cm ( 40 mm ).
INCREMENTO EN SENTIDO VERTICAL
Éste se efectúa teniendo en cuenta las medidas verticales del cuerpo. Según la prenda, si es superior o inferior, se estudia las diferencias de: talle, altura de busto, altura de cadera, altura de rodilla y estatura.
NORMAS DE ESCALADO
1. Se aplica en el costado de las prendas
2. Determinar puntos de escalado u origen.Puntos de origen: también conocido como puntos de escalado. Son puntos específicos que determinan donde crece o decrece el patrón.Medida diagonal: se trabaja cuando el punto de escalado está sobre un ángulo y a merita aumento en X y en Y. Medida extendida: medida que se amplia en sentido horizontal y vertical únicamente, aplicando la cantidad destinada para el escalado.
3. Las medidas de escalado se trabajan en milímetros o pulgadas.
1. ESCALADO DE LA BLUSA.
INCREMENTO EN SENTIDO VERTICAL
Según estudios realizados se puede afirmar que la diferencia del talle entre cada talla es 10 mm. Si analizamos el escalado, encontramos que la diferencia de la altura de busto es de 4 mm y la diferencia del torso es de 6 mm, completando así la diferencia total de 10 mm.
El aumento del talle se aplica en el hombro y en el bajo. En el hombro se escala teniendo en cuenta la altura de busto que va desde el punto hombro escote hasta la línea del pecho. La parte inferior o torso, se hace de la línea de pecho hasta el bajo, quedando así determinado el talle.
INCREMENTO EN SENTIDO HORIZONTAL
Como vimos en la teoría anterior se aplica 10 mm en el costado. En la mitad de la sisa se aplica 5 mm para ampliar la parte superior del pecho y ayudarse en el trazado de la sisa.En el delantero el punto escote centro es considerado punto muerto, o sea que todas las tallas terminan en el mismo punto, y en el posterior sube o baja 2 mm por talla.
• ESCALADO DE LA MANGA.
El escalado de la manga evoluciona según las medidas aplicadas en la blusa. La diferencia de la medida del brazo en el largo entre cada talla es de aproximadamente 8 mm, que será distribuido en la parte superior o corona y en el bajo o puño.Con respecto al ancho, la medida aplicada en el costado de la sisa en la blusa, se recupera en las líneas de costura de la manga (laterales), y en la curva de la corona que se amplia al aplicar la medida vertical. En cuanto al puño el aumento se efectúa en las líneas de costura.
Procedimiento:
INCREMENTO EN SENTIDO VERTICAL = LARGO Se escala 3 mm en la corona y 5 mm en el bajo.
INCREMENTO EN SENTIDO HORIZONTAL = ANCHO Para las líneas de costura se aplica 6 mm en la sisa y 3 mm en el bajo.
• ESCALADO DEL CUELLO.
EL escalado del cuello se hace teniendo en cuenta la evolución del escalado en el hombro de la blusa. Se toma la medida resultante en el delantero y en el posterior más 2 mm y esta se aplica en el cuello. Los 2 mm se aplican como desahogo debido a que el escote es circular y el cuello es recto.
El cuello se escala en el centro, solamente en sentido horizontal, debido a que el largo esta previamente establecido.
2. ESCALADO DE LA FALDA.
El escalado de la falda sigue la misma evolución de la blusa en el sentido horizontal debido a la diferencia de 40 mm en los contornos.En sentido vertical, la medida altura de cadera o tiro que corresponde desde la cintura hasta la línea de cadera, aumenta 7 mm entre las tallas.
Según los estudios mencionados anteriormente, para la altura de rodilla, se tiene en cuenta la diferencia de la estatura entre talla y talla, que es de 20 mm en total. De esta medida se aplica 7 mm en la cintura, restando 13 mm que serán aplicados en el bajo.
3. ESCALADO DEL PANTALÓN.
En esta prenda se escala en el costado y en el centro, para corregir la línea de tiro.
INCREMENTO EN SENTIDO HORIZONTAL: Contornos y tiro
CONTORNOS:Se conservan los 40 mm para los contornos. En el posterior la medida destinada para el escalado de la cintura y la cadera será dividida entre el costado y el centro, y en el delantero se conserva el escalado básico, únicamente en el costado.
Procedimiento: Se aplica 7 mm en el costado y 3 mm en el centro.
TIRO:El aumento se aplica únicamente en el posterior y así compensará el volumen de la cadera. Esto hace con que la prenda sea más anatómica.
Procedimiento: Se aplica 3 mm en el punto tiro entrepierna
INCREMENTO EN SENTIDO VERTICAL: Altura de cadera, Altura de rodilla y Largo.El incremento se realiza según la variación de la estatura séptima.
Procedimiento:
ALTURA DE CADERA:El incremento es de 7 mm, aplicado únicamente en la cintura, por lo tanto la línea de cadera no se mueve.
ALTURA DE RODILLA:Según los estudios realizados, se ha encontrado que la diferencia entre las tallas es de aproximadamente 7 mm. Esta medida está ubicada entre la línea de cadera y la línea de dobladillo.
LARGO: Como en todas las prendas, la variación del largo depende de la estatura séptima. Esta medida corporal es la más importante en el momento de encontrar el largo de una prenda. Como pudimos apreciar en las prendas anteriores, la variación de esta medida es de 20 mm. Esta diferencia es dividida entre la cintura (7 mm) y el bajo (13 mm).
4. VESTIDO ESCALADO
La parte superior del vestido se escala igual a la blusa, inclusive el escalado de la línea de cintura para controlar la diferencia del talle. En cuanto a la altura de cadera es importante tener en cuenta la diferencia entre talla y talla. .Con respecto al largo total del vestido, se debe tener en cuenta la estatura que entre talla y talla existe una diferencia de 20 mm. El punto hombro escote se escaló con una diagonal de 2 mm en X y 3 mm en Y; faltando 17 mm que será aplicado en el bajo.

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www.patronycostura.com Juana María Checa Jiménez

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