Por lo general estas prendas son holgadas, sin ningún tipo de entalle, específicamente para dar comodidad a los movimientos o el esfuerzo de la persona en su trabajo.
En este caso el modelo carece de pinzas o recortes. Por lo tanto debemos retirar de la confección la costura de estas pinzas que se presentan en el patrón básico, del que usualmente partimos al diseñar.
Por lo tanto verán en esta lección como retirar la confección de las pinzas, pero conservando la capacidad de busto, y por lo tanto la correcta caída de la prenda.
Nota: si la persona tiene mucho busto perfectamente se puede trazar este modelo con la pinza de busto tal cual como se presenta en el basico.
Como saben yo interpreto tal cual el modelo sugerido y les muestro como transformarlo hasta llegar a dicho diseño. Pero desde ya ustedes pueden adaptar o modificarlo a su gusto yo necesidades.
Una vez mas les recuerdo que lo que ven aqui no son patrones industriales por talles, ni se descargan como tal. El esquema es una lección de transformaciones en patronaje, para que ustedes los lleven a cabo en su mesa de estudio. Este esquema tiene su origen en mi pagina de Facebook Kivita Moyo.
PROCEDIMIENTO:
Para la delantera, en una copia del la plantilla del patrón basico, dibujar una blusa a la altura de a cadera, dando 1 cm extra en laterales. Desbocar el escote 1,5cm y bajar del escote basico 7cm. Para dibujar este escote tipo corazón, se baja 1,5cm de el vertice del escote con el centro de patrón, y desde alli trazar una linea perpendicular que se unirá a otra linea auxiliar que bajara desde el vértice del escote y7 el hombro, unos 10 cm. Luego se trazaran dos curvas para dibujar el escote, desde el hombro hasta esta intersección de las líneas auxiliares (guiones en azul)
Para transformar la capacidada de busto trazaremos un rectangulo ubicado sobre el area de la pinza de busto, que mida justamente de largo la distancia desde el vertice de la pinza hasta el lateral, y de alto sera a medida del ancho de la pinza misma. Lo vemos representado en amarillo.
A partir del hombro dibujaremos un canesu. Aqui les di una referencia de 5 cm en el lado de la sisa pero esto es a consideración personal. Desde la mitad de este trazaremos una linea auxiliar hasta el vértice superior del rectángulo amarillo previamente trazado.
Y del mismo modo dibujaremos una linea auxiliar perpendicular desde el vértice inferior del rectángulo hacia la base del patrón. Cortaremos por estas lineas trazadas y separaremos el canesu.
Vamos a dividir imaginariamente el alto ( ancho de la pinza de busto) en 3, ej: si la pinza mide 5 cm dividido 3 da: 1,66cm. Esta medida es un 1/3 de pinza de busto. Por lo tanto vamos a tomar la sección del lateral y plegaremos el recatangulo desde arriba 1/3 de pinza de busto. Y luego desde la parte inferior plegaremos hacia arriba 2/3 de pinza de busto. Haciendo que ambas líneas del rectángulo se una, como se ve en la imagen. Se vera que en la zona de la sisa que se unirá al canesu, ha descendido. Y de igual modo ha subido en la parte inferior en el lateral desde el bajo. De esta manera hemos suprimido la costura de a pinza de busto, pero NO la capacidad de busto. Se ha trasladado al canesu y al bajo. Atencion: esto es solo recomendable en prendas holgadas o telas de punto. En bustos muy prominentes, o personas encorbadas, no es recomendable suprimir la costura de la pinza de busto.
Dibujar la cinturilla a la altura de la cintura, de aprox. 4 cm de alto, tomando en cuenta la diferencia que se ha creado al modificar el lateral.
Dibujar en una copia de la plantilla del trasero la blusa teniendo en cuenta las medidas de holgura y el diseño del escote.
Dibujar la vista de 3 cm de ancho. Trazar la cinturilla a la altura de la cintura de 4 cm de alto. Comprobar que la medida del lateral por debajo de la cinturilla sea la misma que se le adjudico al delantero.
Dibujar desde la plantilla de la manga base una manga corta de 22 cm.
Con el patrón desplegado de la delantera dibujar la futura vista dando una abertura de abotonadura de 16cm y un ancho de 3cm.
Trazar los bolsillos con las medidas que se ven en el dibujo.
Dibujar un rectángulo de 50cm por 4cm para las presillas. Este rectángulo se dividirá en 6 unidades.
A continuación de este esquema, hay otro con la demostración del corte del cuello delantero y luego la explicación de la confección
Atención: para hacer el cuello delantero de este modelo, se deben trazar las vistas de futuro cuello, Y se debe calar desde el patrón delantero propiamente dicho. Hacer esto previamente a cortar en la tela.
Dibujar una vista en el patrón delantero desplegado de 3 cm de ancho por 16 cm de bajada. (ver esquema anterior)
Calar esa porción del patrón y desde la misma se usara para dibujar las vistas del cuello.
Desde la parte retirada del patrón dibujar el escote.
Se repetirá para el lado opuesto. Aquí lo represento en color celeste.
Cada lado de las vistas se cortara por dos. Recordar que se ve en otro color para que reconozcan el cuello de cada lado.
ARMADO:
Cortar una vez la delantera, cada cinturilla, la vista trasera, el rectángulo de las presillas, y el bolsillo pequeño. Cortar dos veces la parte trasera, los bolsillos grandes, y las mangas. Cortar 4 veces las vistas de cuello delantero.
Preparar los cuello pegando en las piezas que va al interior de la prenda entretela termoadhesiva.
Coser cada cuello con su respectiva parte exterior( sin entretela) por la parte exterior de las curvas. Minimizar el margen de costura recortándolo, y hacer piquetes en la zona de los vértices para que al dar vuelta se acomode bien la forma de as curvas. Planchar. Se puede pasar un pespunte de aplicación y/o vista en el borde.
Sulfilar (perfilar, remallar, pasar overlock o zigzag) en el escote, así como cada uno de los cuello ya preparados.
Coser cada cuello en el lugar del escote, encarando los derechos, comenzando por los hombros, hasta el centro de la prenda. En la base, desde el derecho, superponer el cuello derecho por encima del izquierdo. Y por el revés coser los cuello montados en el margen recto de la prenda.
Planchar y si se desea por el derecho coser una costura de aplicación en el borde de la unión de l cuello a la prenda.
Unir las mitades traseras del cuerpo.
Planchar el margen de dobladillo de la vista. Coser la vista trasera al escote trasero encarando derecho de la vista con revés de la prenda. Atención a partir de ahora:El poceso de armado de estos hombros sera algo diferente: COSTURA COMPUESTA.
Encarar la parte trasera con la delantera enfrentando los reveses. Volcar la vista por encima de la delantera y coser uniendo los hombros con la vista incluida justo hasta el borde del dobladillo de la misma. Alli hacer un piquete en el hombro con la medida del margen de costura sin cortar la costura que acabamos de hacer. Nos ha quedado el resto del hombro sin unir.
Ahora volcar la vista sobre la parte trasera, donde luego quedara cosida, envolviendo la sección del hombro en el escote. Así queda perfectamente pulido el cuello.
El resto del margen de costura a partir del piquete, del hombro quedara expuesto desde el derecho, entonces se lleva la delantera hacia atrás, girándola, haciendo que entonces se enfrenten los derechos, como convencionalmente cosemos el hombro.
El margen se costura se alinea gracias al piquete que hemos hecho previamente. Entonces se continua cosiendo uniendo el resto del hombro.
Cuando damos vuelta la prenda quedara perfectamente pulido el escote y el hombro unido.Ahora se continua el resto del armado
Preparar las cinturillas dobladillándolas y ubicarlas en cada parte del cuerpo. y aplicar costura de vista. Coser las presillas encima.
Coser las mangas abiertas a las sisas.
Coser el lateral y bajo mangas en una sola costura. Dar vuelta y planchar.
Dobladillar mangas y bajo.
Hacer ojales y coser botones en la abertura o bien colocar broches a presión. (snap) Prenda terminada. Sigueme en Instagram @kivitamoyo_beaabirached y desde ya te espero en mi pagina de Facebook Kivita Moyo.
Fuente: este post proviene de KiVita MoYo, donde puedes consultar el contenido original.
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