La característica es que el cuello cruza y parte invertido desde la delantera para unirse al escote trasero.
El concepto es fácil solo que el desarrollo lleva varios pasos y el real efecto lo terminamos con la confección.
Es un modelo simétrico, pero debemos tener en cuenta que la delantera es unida, por lo que toda la transformación debe hacerse sin traspasar la linea imaginaria del doblez de la tela de la delantera, y además debemos tener en cuenta dejar un espacio para el futuro margen de costura. Esto se ve en el paso (6) con esa linea auxiliar roja que se ubica perpendicular encima del escote básico. La prenda debe cortarse en telas con elongación. Y como hemos visto en otras oportunidades esta transformación se puede aplicar a otra prenda por ejemplo en un vestido. Todo depende de la adaptación o creatividad que apliquemos.
Observamos que debemos incluir la pieza destinada al futuro cuello que se un rectangulo debe ubicarse equitativamente en el espacio de drapeado. Por lo tanto es necesario abrir el patrón para colocar este rectangulo que será doble y espejado en suposición, como lo vemos ubicado en el paso (11)
Todas las zonas en color verde será el extra de tela que ubicaremos en el básico y que luego serán drapeado o pliegues. En el trabajo que ustedes hagan en la mesa ese color representa un papel que pegaran en el patrón para mantener esta forma y poder tizar en la tela cómodamente.
Verán en el paso 12 el patrón de la delantera con el margen de costura y verán una serie de piquetes o marca. En cada sección esta determinada una letra minúscula. La a representa el escote delantero y la b el escote trasero. Como es un diseño cruzado en la delantera, la sección a del cuello integrado debe coserse con el escote opuesto, dejando libre la sección b que será luego la del escote trasero, y lo mismo para la otra parte del cuello que cruza. Es primordial que para crear una prenda e este tipo, hagan pruebas previas en un material similar características al que usaran pero mas económico. Esto les dará la oportunidad de hacer correcciones o modificación antes de cortar la prenda en la tela real.
En esta publicación he hecho dos esquemas: uno con la descripción de la transformación, y el segundo con la representación de los pasos de su armado. Lo que se ve en celeste es el frente de la tela y lo que se ve en rosa seria el revés de la tela Ver abajo
Lo que se ve en los dibujos no son patrones por talles para descargar, sino que son la representación digital de los mismos, para una lección de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón trasero de cuerpo básico trazar una blusa larga hasta la segunda cadera ( a gusto) Ampliar en el hombro 4 cm.
En una copia de el patrón delantero de torso, dibujar una blusa a la cadera, ignorando la pinza de entalle pero conservando la de busto. Ampliar 4 cm en el hombro.
Medir 4,5 cm en el cuello tomado desde el centro del patrón y marcar un punto. Desde este punto trazar una linea auxiliar hasta el vértice de pinza de busto. y una vez mas de ese punto trazar otra linea auxiliar hasta la sisa.
Desde el vértice de la pinza de busto trazar una tercera linea auxiliar descendente hacia el lateral.
Cerrar la pinza de busto abriendo por la linea auxiliar del cuello que va hacia el vértice de la pinza de busto.
Trazar una linea perpendicular desde el escote básico hacia arriba ( linea roja)
En un papel doble trazar un rectangulo que mida de alto la suma de los escotes básico A+B y de ancho la medida creada por la separación en el escote al cerrar la pinza de busto. Uno de estos rectángulos se ubicara en la abertura del escote t se apoyara en uno de sus vértices superiores en un punto a un lado de la linea roja que delimita el centro del patrón ubicado perpendicular a 1 cm. Esta separación que hemos dado, nos garantiza en el corte de la tela, el espacio del margen de costura.
Ubicar el otro rectangulo junto el primero, como aquí se ve en un color mas claro.
Abrir entonces por la linea auxiliar del escote que va a la sisa, la medida del ancho del rectangulo. Vemos que el angulo resultante de la abertura del escote no se empata con la posicion del rectangulo.
Para que el ancho y la posicion de escote transformado quede alineado deberemos entonces cortar por el vértice de la pinza de busto hasta el lateral desde la linea auxiliar descendente creando un espacio en extra al patrón.
Por ultimo entonces girar la parte inferior del segundo rectangulo hasta posicionar su base con la segunda abertura del escote
Aquí vemos la zonas que serán marcadas para el armado. Lo que se ve en a se cosera junto, o sea ambas partes de el cuello integrado que se doblara sobre si y se llevara al escote opuesto. Y en el extremo del cuello esta b, que se prolongara por encima de esta costura y luego se cosera al cada escote trasero. *Por otra parte la parte central del escote original que aquí marcamos con 4,5cm quedara suelta por dentro por debajo de el cruce. Si se desea se pueden hacer unas puntadas manos sujetándola a los pliegues creados en la tela del drapeado por el revés. *
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ARMADO:
Cortar el patrón de la delantera en una tela con elongación ( lycras) de fino gramaje, dando márgenes de costura, y hacer piquetes en las zonas determinadas para a escote delantero y cuello delantero, y b para escote y cuello trasero. El derecho de la tela es azul, el revés de la tela es rosa. En el dibujo para mejor comprensión he hecho la demostración en la delantera, pero deben saber que el armado del cuello se hace con delantera y traseras unidas por el hombro.
Doblar de momento, hacia abajo por el delantero, el cuello integrado derecho.
Doblar sobre si el cuello de la izquierda y llevar hacia el lado opuesto o sea al lado del escote derecho. Debemos empatar os segmentos rojos denominados a
Coser el cuello doblado, izquierdo en el escote derecho forzando la torsión del patrón creando pliegues por debajo. La sección de b se cosera en el escote trasero.
Tomar la extensión del cuello de la derecha que permanecía por debajo del cruce subiéndolo al plano superior por encima del drapeado y plegar sobre si mismo. Llevarlo hacia el escote opuesto o sea el de la izquierda, haciendo que los segmentos a se alineen. Se coserán entonces cuello a escote delantero y la sección b al trasero como se hizo en el otro lado.
A coser de manera invertida el cuello entonces se creara el efecto de "Equis" o drapeado cruzado en un cuello alto. Por la parte posterior se unirán las piezas del trasero interponiendo un cierre.
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