La transformación es la de un corte imperio diferente ya que en lugar de trasladar la capacidad de busto a la base del bustier se la llevara al escote. Esto es porque se necesita dar espacio de drapeado en el filo superior para recrear el modelo en si.
Este drapeado se hacer sencillamente introduciendo el tirante integrado, en el canal que se hará en el escote delantero. El bustier en la delantera debe ser doble o forrado pero en la parte trasera puede terminarse con un dobladillo vista.
Si bien es un modelo muy revelador, perfectamente se puede adaptar a todas las figuras, ya que el diseño se crea desde el básico de vestido a medida.
Siempre le recuerdo que lo que ven en los esquemas no son patrones por talle para descargar, son una representación de los mismo en una lección de transformaciones.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero del vestido base, dibujar el corte imperio tomando de referencia una circunferencia auxiliar trazada en el vértice de la pinza de busto con un radio que mida el contorno de busto dividido 10 ( 10%). Conservar las pinzas originales. Dibujar un escote cavado que llegue hasta la sisa, justo a la mitad de la altura de la misma.
Desde el vértice de la pinza de busto hacia el escote trazar un V quebrada como se ve en el dibujo.
Dibujar una falda corta unos 10 cm menos que la básica( a gusto)
Entallar 0,5 cm mas a cada lado de la pinza de entalle justo por debajo del bustier.
Medir el trayecto que señala la flecha roja A que es donde luego se ubicara el tirante. Por fuera del patrón hacia el centro del mismo prolongar 50 cm. ( a gusto)
Separar el bustier de la falda. Cerrar la pinza de busto y la parte superior de la de entalle . Abrir las líneas de la V quebrada
Trazar la parte posterior en una copar del patrón trasero, procediendo de igual manera para la falda. Para la parte superior tomar de referencia el lateral resultante de la transformación del bustier delantero. Para la zona del centro del patrón puede hacerse el escote descendente.
Medir la linea que describe la flecha roja B
Separar la parte superior de la falda en la espalda, y cerrar la parte superior de la pinza de entalle
Para cada tirante dibujar un rectángulo que ida la suma de los segmentos A y B por 4 cm de alto.
Se deberán cortar 2 veces el bustier o sea será forrado. Primero se preparar cada parte cosiendo por el centro del patrón dejando 1 cm libre, antes de llegar al final del margen de costura. Luego se unirán por el escote. Coser entonces la sisa pero dejando en la zona superior de donde saldría el tirante un espacio sin coser, antes de llegar al borde. Dar vuelta y planchar. Coser a 1 cm del borde un pespunte para crear el canal, Por allí luego se pasaran cada uno de los tirantes cortados al hilo, que se cosen doblando 2 veces sobre si. Por la abertura del frente se hara un moño. Por la parte de atras se cosen los extremos al escote trasero.
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