Ideal crearlo con un satén con elongación.
Es un modelo perfecto para casi cualquier evento de gala. Y hasta podría ser para una novia si adecuáramos el color claro. Tiene líneas definidas, y su concepto de transformación es simple. La verdadera atención de este vestido es la confección sobre todo en el bustier, con su copa armada. La técnica es la de corsetería. Llevaría tal vez unas varillas suaves tipo rigelene para mantener la prenda erguida pero no es necesariamente para modelar.
La prenda desde va forrada en la parte superior. Aunque en la falda podemos evitar el forro si lo deseáramos.
las medidas que leen en el esquema son una referencia que están sujetas a modificaciones dependiendo las preferencias, características de cada uno y desde luego los materiales que se empleen.
Siempre les aconsejo que hagan pruebas previas de los patrones en una tela económica antes de cortare en la tela real.
Lo que se ve en el esquema no son patronea reales para descargar sino que son la representación de estos en una lección de diseño.PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero simple del cuerpo básico acoplar la mitad de la manga delantera básica desde el lateral, apoyando el centro de la manga con la sisa.
Tomando de referencia el circulo auxiliar de el radio de mama, trazar un circulo trunco desde el bajo busto hasta el escote descendente desde la sisa. Dejar en el centro del patrón un espacio de 1cm. . Considerar el segmento superior de la pinza de busto, como referencia para trazar el recorte del futuro bustier desde el lateral hasta el vértice de la pinza de busto. Desde este punto dibujar una linea auxiliar hacia el circulo del bajo busto hacia el centro del patrón.
En al pinza de entalle justo en la linea del circulo auxiliar intensificar el entalle 1 cm a cada lado.
En una copia de patrón básico de falda desplegada básica larga, utilizar dos cortes de papel diferentes para diseñar la delantera que es cruzada. En ambos casos descontar desde el lateral la medida que corresponde a la pinza de entalle. Para el lado derecho tomar la referencia de la pinza de entalle para determinar el borde de esta parte y prolongar hasta el lateral opuesto en curva hasta llegar a aprox. la altura de la primera cadera. en la altura de la rodilla acentuar 3cm desde el lateral.
Alargar la falda 11 cm y ampliar al lateral 6cm
En la delantera izquierda trazar líneas auxiliares quebradas desde el lateral hasta el flanco del cruce en la cintura.
En el bustier cerrar la pinza de busto.
Separar la copa y cerrar la porción de la pinza de entalle.
Separar ola parte superior de la copa para repartirla en dos porciones.
En una copia del patrón trasero simple del cuerpo básico acoplar la mitad de la manga trasera básica desde el lateral, apoyando el centro de la manga con la sisa. Trazar un escote descendente en V desde la misma medida dada en la sisa que se dio a la delantera. Conservar la pinza de entalle y acentuar en la zona del escote 1cm en total. Ajustar 1 cm en el centro del patrón en la zona de la cintura.
En la falda larga, restar desde el lateral la medida de la pinza de entalle del básico. ajustar en la altura de la rodilla desde el lateral 3cm.
Alargar la falda 11 cm y ampliar al lateral 6cm
En el centro del patrón desde el bajo de la falda básica bajar 50cm y ampliar 30cm. desde este punto formar la cola trazando una linea hasta el punto a 27cm de bajada desde la cintura.
Unir las pieza del tirante del delantero con el del trasero por el lateral para crear una pieza única. esta luego se cortara doble, para cada brazo. o se debe ser forrada.Te gustaría que hiciera un video desarrollando un modelo especifico?
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