El diseño es sumamente sencillo de hacer, y de hecho es un básico en las transformaciones que se le hacen a este vestido.
Se trata de un corte imperio. O sea se le efectuara un corte en el bajo busto, para crear esa cintura anatómica o faja. Lugo la falda recta se convierte en una linea A. a parte superior se le efectuara la traslación de las pinzas de busto y auxiliares a la pinza de entalle en el bajo del bustier. Esto luego se convertirá en mini pliegues o fruncido. De este modo se conserva la capacidad de busto en el diseño mismo.
El modelo presenta un escote muy pronunciado. pero desde luego eso se adaptara al gusto de la persona que usara la prenda. En este caso no se usara cierre, sino que lleva abotonadura en el frente.
Siguiendo el esquema ustedes podrán hace la prenda para cualquier figura, ya que partimos en la transformación del patrón base a medida, que previamente se habrá probado en una tile, o prenda de ensayo, y corregido si fuera necesario. De esta manera tenemos la seguridad que cualquiera sea la modificación que hagamos estará haciéndose sobre las características especificas de cada persona.
Recuerden que lo que ven a continuación en los dibujos, no son patrones por talles o para descargar, sino que es una lección ilustrativa del proceso de la transformación para llegar a este modelo específicamente. .
PROCEDIMIENTO:
Desde la copia del delantero del patrón básico de vestido a medida, dibujar un escote en V profundo ( a gusto) desbocando 5 cm desde el escote básico. Mantener as pinzas de entalle y de busto. Trazar una pinza auxiliar de 1 cm en la sisa, y otra de igual manera pero desde el escote.
Dibujar la faja, con una linea transversal tomando de referencia el radio de mama, que se mide desde el vértice de busto hacia la cintura, que equivale a 10% del contorno de busto. Ej: si el busto mide 96cm se divide entre 10. El resultado de 9,6cm es el Radio de mama. Desde el vértice de la pinza de entalle trazar una linea perpendicular hasta el bajo de la falda.
Dibujar en otro corte de papel una vista que mida el alto de la falda mas la faja, por 4 cm de ancho.
Cerrar las pinza auxiliares y la de busto, abriendo la pinza de entalle.
Cerrar la pinza en la faja. Cerrar la pinza de entalle y abrir por la linea auxiliar, ampliando entonces el bajo, creando una linea A.
Trazar la parte posterior desde una copia del patrón trasero del básico de vestido a medida, descontando 5 cm en el escote y bajando desde el centro del patrón 1cm.
Trazar en la zona de la cintura una linea transversal tomando de referencia la altura dada a la faja delantera. Descontar a la parte superior que resulta del cuerpo, tanto en el lateral como en el centro, la mitad de la medida de la pinza de entalle que resulta hacia arriba, después de trazar la faja.. Esto es para no tener que coser esa mini pinza. Por supuesto esto es a gusto. Proceder con la falda del mismo modo que en la delantera.
Separar las piezas, cerrar la fala y en la falda cerrar la pinza de entalle y abrir por la linea auxiliar.
Tomar la medida de cada una de las sisas aquí las denomino A y B. Trazar un rectángulo con la suma de A y B con 7 cm de alto.
Trazar líneas paralelas en l ancho, dividiendo este rectángulo en porciones iguales. Para generar el olan, cortar y abrir por esas líneas, desde uno de sus filos creando una curva.
Para el cruce frontal trazar la vista para la parte de los ojales y trazar doble el ancho la vista, para la colocación de los botones.ARMADO:
Cortar 1 vez, la parte superior de la espalda, la falda trasera, el cruce, la vista y la faja trasera. Cortar 2 veces las parte superior del bustier de la delantera, las faldas delanteras, la faja delantera y el volado de cada manga. Cortar en le misma tela una tira al bies de 60 cm por 4 cm de ancho.
Fruncir cada uno de los bustiers delanteros.
Coser cada una de las fajas al bajo del bustier.
Coser cada falda delantera al bajo de la faja.
Coser la parte superior del cuerpo de la espalda con la faja trasera.
Coser la falda a la parte inferior de la faja.
Coser la delantera preparada con la parte posterior ya armada, por los hombros.
Presentar en el escote, la tira al bies enfrentando los derechos, dejando un excedente de tira hacia el centro frontal, para luego empalmar con las tiras del cruce y vista. Coser, dar vuelta y planchar el margen hacia adentro. Hilvanarla al cuerpo de la prenda.
Coser enfrentando los derechos la vista y por uno de los lados simple, la pieza del falso cruce. Dar vuelta y planchar.
Con el margen de costura delimitado de la costura anterior, planchar el dobladillo.
Planchar el margen superior de la vista y el cruce, y superponer por encima de la continuación del bies del escote. Recortar el resto de tira al bies que sobre.
Cubrir con la vista y la tela del cure cada comienzo del escote en V donde esta el bies.
Coser la vista y el cruce al cuerpo de las delantera atrapando entonces el inicio del pulido del escote con el ribete al bies. Continuando en la misma costura con el dobladillo
Hacer los ojales y pegar los botones. Prenda terminada. Sigue mi cuenta en Instagram @kivitamoyo_beaabirached
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