Usaremos tela con elongación, aunque también podría ser una tela plana si la persona no tuviera un busto muy grande.
Para este vestido haremos la modificación de la pinza de busto, por un lado para recrear la tira que parte desde el lateral izquierdo y por otro lado, involucrando la falda para en ese paso ya crear el corte evase.
Las tiras se cortaran al bies, para que se ajuste mejor a al cuerpo al rodearlo desde un lateral a otro.
En el esquema se recrea el lazo a partir de la transformación de la pinza delantera, y luego dando la misma amplitud por esta generada en la pieza lateral.
Este tipo de diseño generalmente se define desde el modelado, no tano como un patron. por lo que al preparar la prenda es necesario hacer una prueba del trazado para recrear de la mejor forma el resultado esperado.
Colocaremos el cierre en el lateral. Aunque también se podría colocar en el centro de la espalda.
La abertura de la derecha que expone la pierna directamente se resuelve en la linea de la costura, simplemente interrumpiendo la union del lateral.
vean al final de la publicación después de los esquemas, un mini video, donde se ve el proceso de la transformación de la delantera de forma dinámica.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Las medidas que les proporciono están sujetas a modificaciones dependiendo de las características de cada uno, las preferencias y el material que se emplee en la confección.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
La cantidad de tela a emplear esta relacionada con las medidas personales. recom8iendo hacer los cálculos a partir de los patrones ya transformados.
Lo que se ve en el esquema NO son patrones por talles para descargar, sino que es una lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero desplegado, de vestido básico largo , y tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, dibujar la futura pieza que será el lazo cruzado, desde el lateral izquierdo, por encima de la sisa original, dando a esta sección 6cm, mas 4,5cm por el lateral mas allá de la pinza de busto. En el hombro también medirá 6cm. Trazaremos en medio una linea auxiliar quebrada en diagonal.
Dibujar el escote partiendo desde la parte derecha en la mitad de la altura de la sisa, hasta el vertice de la pinza izquierda. Conservar las pinza de busto.
Dibujar la falda recta, descontando las pinza de entalle desde el lateral. Alargarla 10cm en el bajo.
Desde cada vertice de las pinza de busto, justo por el centro de las pinza de entalle trazar 2 líneas auxiliares perpendiculares hasta el bajo.
En la piza del lateral izquierdo que aqui vemos en color azul, cerrar la pinza de busto y separarla del resto de la delantera.
Corta la linea auxiliar central y cerrar la pinza de busto del lateral derecho solo la mitad de su ancho.
Tomando las tres piezas inferiores de la falda, juntas, cerrar el resto de la pinza de busto.
Tomar las dos piezas de la falda: central y lateral y separar para hacer equitativa la amplitud del bajo (ver mini video)
Pro ultimo tomar la pieza superior de el tirante fino de la derecha. colocar el punto ancla en la sisa ver punto celeste. Y girar hasta conectar el extremo, superponiendo la base de esta pieza por encima de la parte inferior de la falda ( ver mini video)
Abrir la linea quebrada de la pieza de la izquierda para dar amplitud en el drapeado.
En una copia del patrón trasero desplegado, de vestido básico, y dibujar la pieza desde el lateral derecho tomando de referencia la medida de A, correspondiente a la de la delantera. y 6 cm en el hombro opuesto.
Desde ese punto dibujar el escote en una caída hacia el centro del patrón. Conservar las pinza de entalle y acentuar el patrón en el escote a cada lado de la pinza de entalle; y en la zona de la cintura 0,5cm. En el lateral opuesto ubicar el escote justo en la sisa. Descontar desde el lateral las medidas de las pinza de entalle. (flecha azul)
Darle al largo de la falda 10cm extra de la medida de la básica.
Desde el escote trazar 2 líneas auxiliares, pasando por en centro de la posicion de las pinza de entalle originales.
Separar las piezas. Cortar por la linea auxiliar de la pieza del escote, ampliando como la medida de la delantera.
Cortar por las líneas auxiliares ampliando la falda hasta obtener la misma medida dada a la delantera.
Trazar un rectangulo al bies de 200 cm de largo por la medida de la pieza delantera y trasera de el lazo del escote cruzado en el alto.
Cada una de las piezas ira colocada en su posicion original desde los laterales. Colocar los elasticos con reguladores de brasiere a tono como se ve en la imagen.Te invito visites mi canal de You Tube
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En este mini video vemos el proceso de forma dinamica de como transformar la parte delantera.
Fuente: este post proviene de KiVita MoYo, donde puedes consultar el contenido original.
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