Para el brasier: primero se transforma los patrones del cuerpo base para adaptar a la tela. Tomar la medida del ancho de pecho y espalda en ambos patrones del delantero y trasero.
Usando una copia de los patrones de torso, encimar desde el lateral hasta obtener en esta conjunción desde el ancho de los mismo, la medida de la suma de A y B. Como se ve en el esquema con ambas flechas celestes encontradas.
* Ej: si el contorno de busto es de 100cm, cada patrón medirá 25 cm o sea unidos serán la mitad del contorno de busto. Esto quiere decir que medirán 50cm. Si el ancho de la mitad de pecho y espalda miden 20cm cada uno. sumarían entonces 40cm. Por lo tanto se debe encimar desde el lateral los patrones unos 10cm, para que al medir de centro del trasero al centro del delantero mida 40cm. Esto solo se puede hacer si la tela tiene mucha elongación. Por eso recomiendo que sea una con elastanos resitentes, para que no se deforme al estirar.*
Dibujar en el delantero una circunferencia auxiliar con el centro en el vértice de la pinza de busto, con un radio ( radio de mama) que mida la mitad de la separación de busto.
Desde el vértice de la pinza de busto dibujar una perpendicular hacia el centro del patrón. Cerrar la pinza de busto y la pinza de entalle del delantero abriendo la linea auxiliar recién creada trasladando las capacidad y entalle.
Dibujarla copa desde la referencia de la circunferencia auxiliar y prolongar hacia el cruce en pico desde la abertura de la pinza central, unos 40cm (esto es a consideración)
Hacia el centro del hombro dibujar un tirante de 3cm, bajando 2 cm desde el mismo, para la elongación de la tela.
Para el trasero continuar desde el lateral hacia el centro del patrón con 8cm de alto. Dibujar un tirante del mismo ancho del delantero, en la distancia desde el hombro restando unos 2cm en su extensión para la elongación.
Separar la parte delantera desde la unión de la sisa. Cerrar la pinza del centro del lazo dejando 2cm, y abrir en el lateral de la delantera, para pasar parte de la capacidad a la futura unión de la copa con la parte trasera. Al unir se embeberá o fruncirá el lateral de la copa.
Para la panty: Se usara el patrón del delantero del pantalón básico, que se debe transformar para adecuar a la elongación de la tela.
Tomar la medida de la cintura del pantalón sin considerar la pinza de entalle. O sea la medida exacta de cintura.
Trazar una linea auxiliar perpendicular desde el vértice de la pinza de entalle hacia el bajo del pantalón.
Cortar por esta linea y superponer los patrones hasta obtener en el ancho la medida de la cintura antes tomada. En el esquema se ve en las flechas celestes encontradas.
Dibujar la panty, braga, o tanga, delantera bajando 3 cm en el centro de la cintura. Restar 1 cm en cintura del lateral. Con un ancho de 4 cm en el lateral de la misma. Esta medida es a consideración para su modificación. Trazar su extensión justo hasta la linea del alto de tiro, con la medida de 3 cm de ancho para la entrepierna. Y para la trasera dibujar exactamente igual solo que se debe bajar la misma medida del ancho del tiro delantero o D. en su extensión.
Todas las piezas se cortan por 4 o sea son forradas y se puede colocar copas pre armadas en el brasier.
Siempre recomiendo hacer pruebas antes de cortar en la tela real y la prenda esta sujeta a corrección de medidas con la prueba.
NOTA: De ser necesario colocar en la unión de la parte exterior y la que hace de forreria del bustier, en la zona de los tirantes, un elástico de silicona extendido 2cm cada 4cm. Este quedara oculto al dar vuelta la prenda. Pero el elástico interior cosido en la costura dará mayor sujeción y confiabilidad. Esto por supuesto es opcional.
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