Del mismo modo estas prendas pueden trazarse para usar por separado, cada una de las mismas en telas diferentes, en texturas o colores, siempre que ambas sean con elongación.
La prenda es un modelo excelente pára estar elegante para cualquier evento, de hecho en blanco seria un modelo muy original para una novia. Un corset de encalle y tul seria el complemento perfecto para esa ocasión.
En esta lección veremos el diseño de la solapa y cuello para la chaqueta. Una forma de traslado de la pinza de busto, trasladándola a la cintura. El diseño del pantalón pitillo, y la manga sastre.
Aunque se trata de una prenda con telas con spandex, y la confección es bastante mas relajada, la chaqueta podría resolverse de dos maneras. O con terminación estilo pret a porter ( industrial) o bien con forreria tipo alta costura. De ser así el forro debe tener la misma elongación que la tela de la chaqueta.
En esta oportunidad veremos que el diseño desde el patrón así como la confección son para tener atención. Ya que seguro su elaboración es mas compleja, sobre todo la chaqueta. Las terminaciones de la solapa que en la imagen presenta un ribeteado ( se puede obviar) y el armado en si de la chaqueta como de la manga, son para un acabado preciso.
Definitivamente, el modelo es un muy buena excusa para abordar este tipo de confección y adquirir experiencia.
Como siempre les digo este modelo se adapta a cualquier figura ya que parte desde el patrón básico de cuerpo como de pantalón, que previamente se habrá trazado a medida, probado y corregido. Por otro lado las medidas que ven aqui establecidas son a consideración. Pueden variar según las propias medidas o el gusto de quien usara la prenda. También es importante tomar en cuenta la elongación de cada tela. No existe una sola proporción para restar el porcentaje de estiramiento. En esta oportunidad ´por el tipo de tela y el diseño, el cierre invisible, se colocara en el lateral
Recuerden que siempre es recomendable hacer una prenda de prueba en una tela economica, con similar características que la que se usara( strech) y asi comprobar que el patrón este correcto, y de no ser así, hacer las correcciones necesarias, sin dañar el material real de la prenda.
Lo que ven en el esquema no son patrones reales para descargar por talles,
sino que son la representación de los mismos en una lección de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero del cuerpo base dibujar una blusa a la altura de la primera cadera. Trazar un escote en V, desbocando del escote 1 cm. Dar al centro del patrón 1,5cm para el cruce. Restar en laterales 1cm y aumentar en el hombro hacia el lateral 1cm.
Conservar la pinza de busto y la de entalle, hasta la cintura del torso, y desde alli trazar un perpendicular hacia el costado.
En un papel extra dibujar la solapa como se vería en la prenda ya terminada, y el cuello dando por encima del hombro hacia arriba la medida del arco del escote trasero o A.
Espejar la solapa y pegar al escote en V. cerrar la pinza de busto y vaciar la pinza de entalle y abrir la linea auxiliar de la cintura.
Por su parte calcar el cuello en un papel doblado para que sea una pieza única. Cortar dos veces este patrón y enfrentarlo desde la base o lo que va en la linea del escote en V original. (ver dibujo) Trazar una curva desde los extremos pasando por el centro a 1 cm de la base. Ver linea punteada roja. Verificar que esta curva mida lo mismo que la base original del cuello del trazo.
Cortar por la linea roja para crear el pie de cuello.
En una copia del patrón trasero del básico de cuerpo, dibujar una blusa a la altura de la primera cadera, con un escote desbocado 1 cm en el hombro, dando 1 cm en el extremo del hombro unido a el comienzo de la sisa. restar en el lateral 1cm para la elongación. Conservar la pinza de entalle y acentuar el entalle 1cm en la cintura desde el centro del patrón.
En una copia del patrón básico delantero de pantalón clásico, dibujar el pantalón pitillo restándole al largo 6cm. restar al ancho de tiro 1 cm. Restar en laterales 2cm tanto en cintura y cadera. Restar 6 cm en la altura de la rodilla y 5 cm en la botamanga. Conservar la pinza original.
En una copia del patrón básico trasero de pantalón clásico, dibujar el pantalón pitillo restándole al largo 6cm. Restar al ancho de tiro 1 cm. Restar en laterales 2cm tanto en cintura y cadera. Restar 6 cm en la altura de la rodilla y 5 cm en la botamanga. Conservar la pinza original. Si se desea se pueden eliminar las pinzas descontando desde el lateral la medida de esta.
Dibujar el bolsillo con las medidas que se ve en el dibujo. (a gusto)
Calcar la vista del delantero desde el patrón propiamente.
Trazar la cintura con un alto de 8 cm y de ancho la medida de la cintura total de los patrones restándole la medida de la pinzas, mas 2 cm del cruce.
Trazar la manga sastre. Sigue el tutorial del trazo aqui MANGA SASTRE
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