Una vez mas el modelo aparenta ser mas complejo de lo que realmente es, ya que entra en la categoría de ropa con una ilusión óptica.
Es fundamental que este modelo en particular sea recreado con una tela que sea reversible o doble faz. O sea que tanto en el derecho como en el revés se vea igual. Y ademas desde luego debe ser de punto con elongación.
Existe la posibilidad de hacer este efecto con otro proceso, en el que no se voltea la tela. Pero eso ya requiere otra transformación y confección. Como siempre yo interpreto exactamente la imagen proporcionada por uno de ustedes, y trato de que sea lo mas fiel posible.
Como en todos mis esquemas el proceso de transformación se hace desde el patrón básico de cuerpo a la cadera, trazado previamente con sus medidas personales. Y en esta oportunidad aunque se trata de una tela con elongación, no haremos descuento porcentual ya que necesitamos esa holgura para facilitar el efecto y su armado.
Si por alguna razón deseáramos ajustar la prenda un poco mas, descontaremos en el trasero los centímetros necesarios.
*Les recuerdo que a continuación se ve un esquema de una lección de transformaciones. No son patrones, no se descargan, y no verán talles. Es la interpretación libre que yo hago del modelo, por lo tanto esta sujeto a modificación según sus necesidades y gustos. Leer las indicaciones observando el proceso en el dibujo, para lograr el diseño.
PROCEDIMIENTO :
En una copia del la parte trasera básica, dibujar una blusa a la altura de la cadera, ampliando y bajando el escote 3cm. Así mismo prolongar el hombro conservando la pendiente de este, unos 7cm ( esto es a gusto)
En una copia del delantero básico, trazar escote y hombro como la trasera. Pero en el bajo dibujar una diagonal ascendente desde el lateral hacia el centro del patrón a la altura de la cintura. Dibujar desde este punto lineas auxiliares, diagonales, de forma concentrica, hacia lateral, sisa, y hombros, conservando la pinza de busto en el trazo. (Ver dibujo)
Cortar por estas lineas abriendo los picos creados, y cerrando la pinza de busto para que esta se diluya en la transformación. La misma ha sido trasladada al futuro drapeado de torsión. La medida de la abertura es a consideración de cada uno. Cuanto mas se abra mas pliegues se harán y mas simple sera confeccionar la prenda. Pero para que tenga una referencia la figura irregular creada debe ser similar a un trapecio. Marcar en el patrón el punto C, que es el origen del bajo del trazado inicial a la altura de la cintura.
En un nuevo pliego de papel copiar el resultante del patrón transformado. Y luego girar sobre si en el sentido de las agujas del reloj y volver a trazarlo justo en la linea del bajo del primer trazo. Con este movimiento hemos ubicado de forma invertida los centros y laterales de las delanteras. Estas estarán unidas en la linea inferior al cortar en la tela.
La linea central del escote al punto C sera luego la costura de unión de las delanteras.
Trazar para la tira del cuello un rectángulo que mida las 2/3 partes del recorrido total del escote de ancho, y 6 cm de alto, que al doblar medirá 3cm terminado.
He representado como se vería la delantera ya cortada en la tela con sus margenes de costura. En la porción del centro del delantero derecho ( o la parte que superpone al armar) por debajo de punto C, le daremos 3 cm de margen de costura, para que luego en el armado, esta parte quede bien sujeta y pulida.
Ver el proceso del armado debajo de este esquema:
ARMADO :
Cortar la trasera y la delantera una vez *Recordar dar a la parte baja central de la delantera derecha, unos 3 cm de margen.* Cortar 1 vez la tira del cuello en el ancho de la tela.
Hacer un piquete de 0,5cm en los puntos C y en el vértice de la unión del margen lateral de la delantera izquierda ( o invertida) y el margen de 3cm del centro inferior de la delantera derecha.
Con plancha doblar adentro, el margen de costura de 3cm y unir en la linea imaginaria que pasa por la unión de las delanteras en el bajo. Nota: esta parte con el doblez que hemos planchado y sujetado quedara abierto, y escondido en el retorcido desde el derecho de la tela. Del mismo modo sucedera con la otra delantera en el interior, pero en ese caso quedara oculta en el reves. Pero en el frente de la prenda se doblara el margen asi, para evitar que el filo se enrolle o se desboque al sujetar con unas puntadas al cuerpo de la tela.
Retorcido:
* Esta prenda se cortara en una tela reversible o sea no debe haber diferencia entre el derecho y el revés. Pero para hacer la demostración del proceso del armado le he dado a cada faz un color diferente. Verde para la parte frontal, y turquesa para la superficie que seria el revés en una tela convencional *
7. Colocar la pieza integrada de las delanteras en la mesa, como se ve en le esquema. Planchar el margen inferior central como previamente lo indique antes.
8. Retorcer la delantera izquierda desde la linea de unión de las dos delanteras, colocando el lateral en la posición de donde estaba originalmente el centro (C). De este modo se verán en espejo las dos delanteras, con un retorcido entre la mismas. Se ve en el dibujo la nueva posición de la delantera izquierda con el color turquesa, indicando que se ha virado la faz de la tela.
9. Subir por debajo la delantera izquierda, llevando el margen central por debajo del margen de la delantera derecha, haciendo coincidir los escotes y los puntos C. De esta manera se encara la faz interior de la delantera derecha con la faz exterior de la delantera izquierda.
10. El retorcido queda atrapado con la unión del frente de las delanteras. No tendrán un dobladillo ya que en el bajo se ubica el drapeado.
Unir a la parte posterior por los hombros, y en abierto hacer los dobladillos de las aberturas de mangas.
Por ultimo acoplar el cuello que se coserá previamente entre si por los margenes cortos creando un aro . Doblar y aplicar en redondo al escote. Prenda terminada. Sigueme en Instragram @kivitamoyo_beaabirached
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