Recuerden que los esquemas que ven aquí no son patrones por talles industriales, ni se descargan. Son lecciones de transformaciones que serán de guía. La intención es que aprendan ustedes mismos a trazar sus propios modelos personalizados.
PROCEDIMEINTO:
Con una copia de el básico trasero de cuerpo y pantalón unidos por a cintura, dibujar un enterizo con pierna corta en linea recta tipo palazzo.
Para la delantera en una copia de el cuerpo base dibujar una linea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hasta el vértice de la intersección de el centro del patrón con la cintura. Cortar por esta linea.
Cerrar las pinzas de entalle y de busto y abrir por la linea auxiliar trasladándolas.
Dibujar el pantalón desde el básico de pantalon a medida, con las misma características del delantero
Trazar lineas auxiliares concéntricas desde la cintura a los laterales tanto en el torso como en el pantalon como se ve en la imagen. Cortar por estas lineas sin llegar a separar las piezas creadas.
Abrir las lineas a modo de abanico posicionando el patron de torso en horizontal creando con el centro del mismo y el centro del pantalon un ángulo de 90 grados. (ver imagen)
ARMADO: *recuerden que siempre aconsejo probar el patrón en una tela económica similar a la que harán , antes de cortar la prenda real, para hacer correcciones si fuera necesario.
Cortar todas las piezas 2 veces, con sus márgenes incluidos para telas de punto.
Comenzar por preparar las delanteras: enfrentar los derechos y unir por el tiro y centro del pantalón justo hasta la altura de la cintura.
Tomar una de las delanteras y enfrentando derechos los filos que correspondería la linea de a cintura de torso con en el pantalón, hacer coincidir el punto S y S1. Aquí se ve señalado con dos líneas punteadas en rojo, pero dejando justo en el centro 2 cm libre, o sea en el punto A.
Desde el derecho, tomar la otra delantera del torso e introducirla por ese espacio que no se cosió (A)y tirar de la misma hasta que quede a la vista toda la pieza. Esto provocara que la tela se retuerza.
Entonces una vez mas volver a encarar la parte del torso con el pantalón por las cinturas, haciendo coincidir S y S1 y coser hasta justo 2 cm en el centro, o hasta donde los pliegues de tela se lo permita.
Ahora desde el revés unir el centro de las dos delanteras del torso, desde el escote hasta aprox. 2cm antes de la cintura, aquí se ve como punto B, o bien lo mas cercano que los pliegues lo permitan. Tanto en el punto anterior como en este rematar bien la costura. De esta manera hemos terminado el diseño del nudo y la delantera esta lista para continuar con el armado convencional de la prenda.
Coser un cierre invisible desde el escote hasta aprox. la altura de la 1° cadera.
Unir la parte trasera por los tiros hasta el cierre.
Unir los hombros de la delantera con la trasera.
Coser las mangas abiertas en las sisas.
Coser bajo mangas y laterales de una sola costura.
Coser la entrepierna desde una botamanga, pasando por el tiro, y terminado en l otra botamanga. Prestar atención que las piezas estén sujetas con alfileres o hilván, para que no se deslicen.
Cortar una tira en el ancho de la tela, de 3cm de ancho por 2/3 parte de la medida del escote total, para crear la tirilla de pulido del escote.
Encarar derechos de tirilla y escote, comenzando por el centro trasera por encima del inicio del cierre, y estirar la tirilla ajutandola a la medida del escote al coser. Dar vuelta, planchar, haciendo un doblez interior de 1 cm y coser un costura recta de aplicación.
Por utlimo dobladillar aberturas de mangas y perneras del pantalón. Trabajo terminado.
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