Si te encontraste alguna vez en esta situación habrás visto que no es suficiente agregar centímetros en el ancho de espalda, ya que los pliegues que se realizan desde la curva hacia las sisas principalmente, no desaparecen.
En estos casos, que pueden ser más o menos pronunciados, vamos a utilizar en primer lugar el recurso de un hombro más grande que el otro que te expliqué en una entrada anterior.
Además de esto cuando trazamos el molde base de la espalda, no sé si recordás que tomamos la línea del centro y la desplazamos hacia adentro del molde, quedando así nuestro rectángulo para la espalda 1cm más chico que el delantero.
Para poder agregar esta adaptación a la prenda, es necesario que a la misma se le realice costura central en la espalda, ya que de lo contrario tendríamos que apoyar el molde en el doblez de la tela y en ese caso la línea siempre sería recta. Entonces para cualquier modelo que vayamos a realizar, tanto sea una blusa, una chaqueta, un tapado, etc, debe cortarse con márgenes de costura en esta zona, para también en la prueba corroborar si la forma que aplicamos fue suficiente y ajustarla.
Otro dato a tener en cuenta es que esta transfomación no se utiliza en prendas amplias y relaizadas con tejidos de punto como remeras, buzos o campera amplias y poco anatómicas. Recordemos que en estos casos la prenda cae y se adapta al cuerpo.
SI para telas planas y prendas de pret a porter, sastrería y vestidos de fiesta.
Te ha tocado alguna vez confeccionar una prenda en un caso de espalda curva? Cómo lo resolviste?
Espero que este artículo te haya sido de utilidad y me despido como siempre hasta la próxima entrada.
Fuente: este post proviene de Anvar-Te enseño a coser, donde puedes consultar el contenido original.
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