Este tipo de prendas esta concebida para que soporte fuerte exigencias ya que se utiliza para disciplinas gimnasticas o danza. Por este motivo la prenda es ceñida al cuerpo y además se espera que la tela cumpla la función de adaptarse tanto al físico como a el trabajo que se hará usándola. Es importante que este modelo sea cortado en una tela con elastano, o sea con fibras elásticas (Lycra) con doble elongación, o sea que ceda tanto de ancho como de alto. Y además no sea muy fina para que no deforme al estirar. Siempre recomiendo que el calculo de la elongación de la tela sea de forma dinámica con el genero que vayan a usar particularmente, ya que las medidas que doy son solo de referencia.
Trabajaremos con los patrones o plantillas de los básicos que previamente hemos trazado con las medidas personalizadas. Pero en esta oportunidad dejaremos de lado el patrón del delantero y solo trabajaremos con la parte trasera. Como se trata de una tela que estira en ambos sentidos no será necesario contemplar la capacidad de busto en el patrón del leotardo. Esto también nos permite crear la prenda sin cierres. Es importante que la confección se realiza con maquinas de overlock o remalladoras, para que la costura acompañe a la exigencia de el estiramiento. Su confección es sumamente rápida y practica por tratarse justamente de un armado tipo industrial de prenda deportiva o gimnasia.
Lo que ven en el esquema es el desarrollo de una lección de trazado desde la representación de patrones digitales. No son patrones de tamaño real para descargar.
PROCEDIMIENTO:
Para trazar la parte delantera, copiaremos el patrón trasero de cuerpo base y deslizaremos el centro del cuerpo 3cm del centro original. Bajaremos por el mismo centro desde el escote original 12 cm para determinar la bajada del nuevo escote ( a gusto), Desbocar el mismo hasta obtener un tirante de 3,5cm ( a consideración)
Restar en los laterales de hombro 1 cm y en el de la sisa 2 cm, alineando el lateral con el de la cintura dejándolo recto.
Para la parte trasera copiaremos el patrón trasero de cuerpo base y deslizaremos el centro del cuerpo 3cm en escote y bajaremos por el mismo centro desde el escote original 16 cm para determinar la bajada del nuevo escote ( a gusto), Desbocar el mismo hasta obtener un tirante de 3,5cm ( a consideración) Restar 2 cm en el lateral, alineando el lateral con el de la cintura dejándolo recto.
En al zona de la cintura marcaremos 5 cm desde el centro del patrón original. esto da el entalle en el sitio donde mas tarde estar la única costura que tiene el l parte superior el enterizo.
Para preparar el trazado de las parte de las piernas del enterizo, tomar ambos patrones básicos de pantalón a medida, y hacer coincidir en lo bajos (zona de dobladillo) del lateral, dejando perpendicular el hilo. Esto hará que la parte superior de los patrones se superpongan. Sujetar con alfileres para copiar en un nuevo corte de papel la figura resultante y desde donde trazaremos el resto del enterizo.
Ubicar ambos patrones de cuerpo ya trazados sobre los patrones empalmados del básico.
Trazar una linea perpendicular, hasta la altura de tiro original del delantero.
Desde el tiro delantero trazar una linea perpendicular hasta el tiro opuesto, alineando el futuro tiro trasero. Copiar la curva que determina esta linea en el tiro trasero y subir hasta que coincida la cintura del pantalón con l cintura del cuerpo.
Por ultimo marcar centrado la futura botamanga ( dobladillo) de 16 cm y cerrar con líneas suavemente curvas unidas a cada tiro. La prenda tendrá 3 costura de remallado: centro trasero, hombros y entrepierna. Los dobladillos se harán con collareta o recubridora, y escote y sisas llevan ribeteado con boquilla con remalladora.
La tela tiene una elongación de hasta un 50%, o sea con mucho elastano. Si se usan maquinas familiares, es importante usar hilos flexibles, y costuras que imiten o sustituyan el remallado de una overlock.
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