En el centro trasero lleva un cierre a la vista con doble deslizador(cremallera).
La prenda es de alta costura, ya que se necesita implementar en su armado técnicas de sastreria.
La falda va unida al cuerpo desde la cintura, pero se ha despojado de las pinzas. Sin embargo en la parte superior del vestido se ha conservado las pinzas para entallar. Particularmente en la delantera hemos incluido la pinza de busto trasladándola. Este tipo de pinza de la cintura es muy anatómica ya que todo el lateral se gira haciendo que al cortar la tela en esa zona este al bies. Esto garantiza un amolde al cuerpo perfecto. Por supuesto esta gran pinza se cosera vaciándola o sea no ira doblada, sino con margen de costura.
La aparente capa esa una pieza que debe ir doble o sea forrada y se le aplica frunces en la parte superior de la aplicación a la prenda. Para este fin se ha reducido la manga a tan solo la porción de la copa. Aunque se le ha prolongado el hombro al patrón del cuerpo, la manga seguirá con su altura de copa original. Esto nos obligara en la confección de practicarle un muy detallado embebido tipo sastrería para que esa copa quede perfectamente armada y corone los hombros de forma precisa.
Para diseñar la pate posterior de la manga se la ha acoplado a la sisa del patrón trasero y desde el limite de la mini manga se ha trazado la capa en una diagonal descendente hasta el centro de trasero.
La parte inferior del bajo sisa quedara libre, por lo que se debe colocar una vista en la misma tela exterior. Estas vistas desde luego se aplican al forro del vestido.
El concepto de esta transformación es bastante simple, simplemente se traslada las pinzas y se modifica la manga para derivar de esta un capa corta. El proceso del armado es mas meticulosos y con una fina terminación. Para este propósito recomiendo que el patrón transformado se pruebe en una prenda de ensayo o toile, para las correcciones necesarias y visión real de la presentación del diseño en si.
-*Como siempre les digo este modelo se ha diseñado a partir del patrón básico a medida que previamente se habrá trazado personalizado. Las medidas que les propongo en el esquema son solo de referencia. Y tanto estas como el modelo en si están sujetas a las modificaciones que consideren oportunas quien trace el modelo o quien lo vaya a usar. *
Lo que se ve en los esquemas no son patrones reales para descargar, sino que son la representación digital de estos para una lección de diseño.
PROCEDIMIENTO:
En una copia del patrón delantero de vestido básico, Dibujar una blusa a la cintura conservando las pinzas originales. Prolongar el hombro 1,5cm.
Trazar una falda descontando la medida de la pinza de entalle desde el lateral, desestimando la ubicación original de la misma en la falda básica.
Ajustar en el bajo 3cm y desde este punto alargarla unos 10cm ( a gusto)
Separar las piezas y cerrar la pinza de busto.
En una copia de la mita delantera de la manga dibujar la mini manga trazando una linea perpendicular desde el centro de la manga hasta la curva de la copa, bajando desde la parte superior 7cm. Desde esta linea trazar un rectangulo hasta aproximadamente la mitad de la manga ( a gusto)
En una copia del patrón trasero de vestido básico, dibujar la blusa del mismo modo que la delantera conservando la pinza de entalle y prolongando el hombro 1,5cm. Ajustar un extra de 1cm en el centro trasero a la altura de a cintura.
Para la falda también hacer este ajuste de 1cm en la cintura desde el centro del patrón y descontar desde el lateral la medida de la pinza de entalle original. Ignorar la ubicación de la pinza de la falda base.
Ajustar en el bajo 3cm y desde este punto alargarla unos 10cm ( a gusto)
Tazar en la mitad trasera de la manga básica la misma mini manga que se dibujo en la delantera.
Ubicar esta manga en la sisa de la parte posterior ya transformada de la blusa. Desde el punto de encuentro en la sisa, trazar una linea diagonal hasta el centro del patrón de la blusa. En un corte de papel extra trazar desde la mini manga hasta la mitad del largo de la manga base, una linea recta. Desde ese vértice delinear una curva descendente que llegue hasta la mitad del patrón de la falda aprox. y luego desde allí en una linea recta unirse al punto de la linea diagonal superior en el cuerpo trasero. Aqui se ve esta figura en verde, y representa la futura forma y posicion de la capa posterior. (ver dibujo)
Unir la mini capa delantera con la trasera desde el centro para crear una pieza única.
Tomar el rectangulo de la manga delantera (rosa) y el faldón de la manga trasera (verde) y unir por lo que seria la posición del centro de cada una de las mitades de las mangas base. Trazar en el lato líneas auxiliares paralelas. Separar esta líneas aproximadamente la mitad del ancho que resultan cada una de las porciones de los cortes ( a gusto) dando espacio para el fruncido. Así se crea una sola pieza para cada manga, que se cortaran dobles (forradas) en la misma tela del exterior.
Calcar de las aberturas de sisa y escote las vistas de aproximadamente 3,5cm de ancho.
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Fuente: este post proviene de KiVita MoYo, donde puedes consultar el contenido original.
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