El diseño simplifica notablemente el patrón, y por consiguiente su confección. No encontraremos ni entallados ni ajuste. También es una prenda ideal para aprovechamiento de remanentes de telas o para hacer combinaciones de colores.
También se puede adaptar fácilmente para niños si se utiliza el básico de torso y falda o pantalón, para determinar el largo de la misma.
Se la puede hacer con forrado de tela de abrigo como polar, o telas enguatadas, como matelasse. Y otra opción es hacerla reversible, o sea al colocar dos telas atractivas para cada lado y la utilización de un cierre reversible, perfectamente tendríamos 2 parcas o abrigos en uno.
En este caso se termina con un cuello tipo polo, pero se le puede adicional una capucha desmontable.
La prenda es totalmente informal, por lo que se contempla la apariencia de amplitud y casi se diría sin aplomo. Por lo que si la persona tuviera mucho busto este modelo será bastante incomodo.
Atencion: En el final de la publicación dejare un mini esquema para mostrarles como adaptar el patrona para personas con mucho busto o mucho vientre. En este caso es posible hacerlo porque la prenda presenta un recorte o un canesu.
PROCEDIMIENTO:
A una copia del patrón la delantera del vestido básico alinear una copia de la delantera de la manga básica, de forma perpendicular a el hombro y sisa desde el lateral (ver dibujo). Trazar un escote a la base. Desde el hombro hacia la manga trazar una linea recta unos 16 cm en el largo de la manga básica, creando un vértice de un triangulo. Y desde ese punto trazar una linea oblicua hacia el centro del patrón en la altura deseada, aprox. la mitad de la distancia entre la sisa y la cintura. dar un solapado de 3cm extra mas allá de esta linea. Luego se le dará un margen mas la vista, para que al armar la prenda se vea esa pestaña que cubre la unión. Esto es diseño, se puede obviar, si se desea y hace una unión convencional.
Dibujar el resto de la delantera con un largo de 15 cm por debajo de la cadera, dando en el lateral 2 cm de holgura ( a gusto)
Diseñar la manga, acoplada a la linea del triangulo rojo. Se dividirá en 2 mitades de diferentes colores. Tomar el ancho de la misma referido al ancho que determina el lateral del cuerpo.
Diseñar el futuro bolsillo ojal con las medidas que especifica el dibujo.
Diseñar el cuello tipo polo con un alto de 9 cm y un ancho con la suma de la medida de los arcos de los escotes delantero y trasero, o A + B.
Diseñar la parte trasera con las mismas especificaciones que en la delantera. Tomar el patrón de la manga y cotejarlo con el patrón de la manga trasera. Atención, restar en el largo de la parte trasera 2cm. Esto dará una ayuda auxiliar al aplomo de la prenda.
Unir los triángulos delantero y trasero, que aquí he dibujado en diferentes colores para que se comprenda mejor, por la linea de la manga/hombro.
Al diseñar el bolsillo ojal, se cortaran dos bolsas, Procurando que la superior sea mas corta que la inferior. Se le restara al alto la medida que ocupara la tirilla del bolsillo ojal, o sea 3 cm menos.ARMADO:
Cortar 1 vez la pieza inferior de la espalda (azul), y la pieza superior de la unión de los triángulos (rojo) Cortar 2 veces: delantera, bolsillo, manga y cuello. Dar a los puños y bajos un margen de doblez de 4cm. Cortar del mismo modo la tela para la forreria, haciéndolo sin unión, para las piezas de la manga. Las mangas de la forreria se cortaran sin márgenes de costura en los dobladillos. Si se hace en tela principal de otro color la prenda será reversible. Atención: a las tapas o ribetes y en las bolsas, dar 2 cm de margen de costura en los laterales. Y en la parte superior de las bolsas asi como los bordes mas largos de las tapas dar 1,5 cm de márgenes, para trabajar la abertura del bolsillo.
Por el derecho de cada delantera marcar la posición del bolsillo, por debajo de la linea de la cintura, con un hilván flojo.
Por el revés pegar un corte de entretela termoadhesiva fina, que mida 2 cm extra de la marca.
Trazar en la misma una linea que la divida a la mitad por la extensión mas larga del rectángulo, y marcar en cada extremo una flecha invertida, de 1,5cm de alto.
Pegar entretela en la pieza de la pestaña o solapa de la abertura del cierre, y doblar a la mitad marcando con la plancha.
Coser la bolsa mas corta del bolsillo, a la tapa o ribete a n el margen de costura 1,5cm del borde.
Presentar esa costura previa de el ribete, en la marca del rectángulo guía y coser a la delantera por la costura de unión de la tapa con la bolsa, enfrentando derecho de bolsa con derecho del cuerpo.
Presentar la tapa grande del bolsillo a un lado del margen de las piezas recién cosidas, y coser en la linea del rectángulo guía, que será la mima medida del ancho de la tapa o ribete terminado.
Por el revés cortar por las líneas auxiliares que se le hizo a el rectángulo guía, cortando cuidadosamente el vértice de las flechas invertidas (triángulos), sin tocar las costuras rematadas. Procurando no cortar la tapa o la bolsa, que acabamos de aplicar. Solo se corta la tela de la delantera. Atención: este tipo de bolsillo no admite desarmado, una vez que se corto la tela. Solo se podría resolver algún error aplicando encima un bolsillo plaquet.
Llevar la tapa y la bolsa al revés. Se ubicara por encima de los triangulo del margen de costura de los laterales. Planchar.
Por el derecho pasar una pespunte de aplicación en la base del ribete, abriendo las bolsas del bolsillo. Luego juntar las bolsas y terminar de coser a la vista, en el resto del borde del ribete.
Por el revés unir las dos bolsas del bolsillo.
Para una ilustración del proceso les dejo un video tutorial del canal de YouTube de Sewing Bolsillo de ribete
Coser la piezas de las mangas.
Unir las mangas por las mini sisas de delanteras y traseras, en costura abierta
Coser laterales y bajo mangas en una sola costura.
Doblar hacia el revés, marcando con plancha, el margen de la pestaña de el canesu de la pieza superior de la parka. (triangulo rojo)
Coser el filo de ese doblez a el borde superior de delanteras, mangas y trasera.
Coser una nueva costura al canesu rojo este mismo margen para crear la pestaña o solapa del borde.
Coser la pieza exterior del cuello a el escote.
Aplicar el cierre desmontable.
Aplicar el rectángulo, (con la medida del contorno de la parka por 3 cm de ancho mas márgenes de costura), del canal del cordón en la linea de marca de la cintura, finalizando a un lado de la costura del cierre.
Armar la parka correspondiente a la parte de la forreria sin los bolsillos de ribete. Si se desea puede ponerse bolsillo simples tipo plaquet.
Coser el cuello interior al escote al forro.
Enfrentar los derecho de pieza principal con forreria y unir por bajo, centro de las delanteras, cuello.
Dar vuelta, y planchar para asentar las costura.
Para un pespunte de vista alrededor de todo el borde de la parka: bajo, centro de delanteras y cuello.
Doblar a 1 cm el borde del margen de la abertura de las mangas y volver a doblar sobre si hacia el revés sujetando el margen de la manga del forro. Sujetar con hilván y coser.
Por el revés descoser la costura que unión originalmente los bajo mangas y por allí pasar un elástico de 2 cm. Rematar y volver a coser a mano la porción de costura que abrimos para introducir el elástico. Prenda Terminada
ADAPTACION PARA BUSTO GRANDE:
En el esquema a continuación de este texto, les muestro como se aplicaría la inclusión de la capacidad de busto, trasladándola al recorte en si. Esto se hará en el patrón. Al cortar la prenda se vera en la tela, la pieza inferior delantera compacta: con esa elevación en el bajo y el declive en la sisa.
Dibujar en el lateral una pinza auxiliar guiándose en la pinza de busto básica, pero que mida la mitad de la misma.
En el lateral del bajo elevar la misma medida de la mitad de busto. (Flecha roja ascendente)
Cerrar la pinza auxiliar generando un declive en el filo superior del patrón. (Flecha roja descendente)
En la parte trasera desde el bajo verificar que coincida con el largo que hemos creado en el lateral de la delantera.
Esto es posible porque el diseño con el recorte nos permite disimula el traslado en la unión de las piezas. Lo que se aplicaría a un canesu básico.
Con esta transformación hemos generado una pseudo capacidad de busto, y considerando el aplomo al hacer mas larga desde el centro delantero a la prenda.
En personas con busto grande o vientre prominente, o una postura recargada hacia atrás, generalmente el delantero suele tener mayor diferencia de recorrido que el trasero en el básico.
Las prendas amplias o sin entallado suelen resultar erráticas o incomodas. Tienden a irse hacia atrás desde los hombros y subirse en el bajo desde el frente.
Con esta resolución podemos mejorar la caída de la prenda.
Fuente: este post proviene de KiVita MoYo, donde puedes consultar el contenido original.
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