Nota: Este tipo de entrepierna tambien es muy recomendable en personas con mucho sobrepeso, muslos grandes o vientre promiente, ya que da holgura al tiro, dando la posibilidad que la persona abra las píernas para sentarse comodo y de esta manera no se rompan las costuras de un tiro convencional. Es un concepto muy cercano a los pantalones sarouel o babuchas. En estos casos perfectamente se puede usar telas de punto para aun dar mas comodidad de uso.
PANTALON
Tomar los patrones basicos a medida de pantalon y unirlos desde la pernera interior.
Tomando de referencia el punto donde comienza el arco de los tiros trazar una linea perpendicular al bajo. (linea punteada roja)
Calcar la disposicion de los patrones con las lineas interiores dando a los laterales a la altura del tiro 1 cm. Continuar esta linea haciendo que la pernera sea recta en el bajo. Del mismo modo en la cintura, eliminando el entallado.
Separar las tres piezas dejando la parte central entera.
Tomando de base la curva de la parte superior de la pieza central, nivelar las puntas de los arcos originales on una linea recta. A 20 cm aprox. de esa linea afinar para resultar en dos píezas: la superior como un triangulo trunco invertido y la inferior como un rectangulo. Se cortara el trapecio doblado en dos desde la linea recta superior y dos rectangulos gemelos para la entrepierna del pantalon.
El resto de las perneras del pantalon se cortaran dobladas desde el lateral.
Trazar una pretina con el ancho de la suma total de la cintura por 8 cm de alto mas margenes.
Se cosera los tiros de cada pernera dejando la entrepierna abierta. Unir los rectangulos a cada extremo del la pieza central del tiro con forma romboide. Y luego se acoplara a la perneras internas a modo de fuelle. Es recomendable hacer una costura plana o inglesa, (costura de vaqueros) para reforzar aun mas mas uniones. Por ultimo de dobladilla y se coloca la pretina como un puño que se a elastizado con elastico con cordon
NOTA: Si es necesario la perneras pueden tener costura lateral, y asi facilitar la costura plana de refuerzo en el entrepierna.
BATA
Alinear la manga base en angulo recto unida al borde de hombro. Trazar una blusa ampliando 3 cm en el lateral y cavando el escote 2 cm, obviando la forma de la sisa. Prolongar el hombro hasta terminar en la linea del centro de la manga.
Trazar una manga desde este ultimo punto dando 3 cm en el lateral de holgura.
Para trazar el delantero alinear la manga del mismo modo que el trasero. Ubicar el patron haciendo coincidir los hombros y mangas con el trazado del trasero. De esta manera queda nivelado el largo de la prenda. Proceder con la holgura y la manga del mismo modo que la parte posterior de la bata. Para el cuello trazar un escote en V cavando 2 cm en el ancho y en el vertice trazar en recto 2 cm para apoyar alli el cruce del cuello.
El mismo se traza desde un rectangulo que mida de ancho 4 cm por la medida de la suma de los escotes x2. La pieza se cortara doblada para aplicar como un puño, cruzando y superponiendo los extremos en el centro delantero. Por ultimo cortar un rectangulo que mida de largo 3 veces la medida de la cintura por un ancho de 10cm mas margenes.
Se cosen los hombros de los cuerpos y se pule el cuello cruzandolo en el centro delantero. Y se cosen las mangas abiertas, ya que las misma carecen de copa.
Se utilizan para este modelos telas resistentes de algodon como puede ser garbardina o dril.
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