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Lección 8: qué es y cómo se crea un patrón industrial



¡Hola! hoy hablaremos sobre los patrones de moda, desde su definición hasta un pequeño recorrido sobre la creación de los patrones industriales. Con este post abrimos las lecciones de patronaje donde abordaremos temas básicos. El post de la semana que viene será una mini guía sobre las medidas corporales y los tipos de cuerpo. Espero que la lección de hoy les sirva para entender un poco sobre la industria de la moda, de la cual iremos profundizando a lo largo de todo el curso.



¿QUÉ ES UN PATRÓN?

Básicamente es el trazo que se hace en papel de las piezas de tela que habría de cortarse para formar una prenda. Muchas veces pasa que los patrones se hacen en base solo a la mitad, o solo una pieza, ya que al ser el cuerpo "simétrico" con una sola mitad o pieza basta para poder obtener la estructura entera de la prenda. En corte y confección no siempre una modista debe hacer también el patrón, muchas veces hay un "patronista" que se encarga de ello, la técnica que emplea se le denomina "patronaje". Básicamente los patrones se dividen en dos, los patrones caseros y los patrones industriales.

En la industria de la moda existe algo que se le conoce como patrón base que son aquellos patrones de una prenda a los cuales se les hace modificaciones para crear diferentes modelos. Vamos a desglosar un poco los tipos de patrones que existen:

- PATRONES CASEROS:

Los patrones caseros son todos los que se usan en casa, y aquí están aquellos que elaboramos nosotros mismos, y los que podemos comprar o bajar de internet, incluso aquellos que encontramos en revistas o publicaciones de costura, estos suelen venir con diferentes indicaciones y son multi talla, es decir se pueden adaptar a las diferentes medidas corporales.



- PATRONES INDUSTRIALES:

Son aquellos que se realizan por computadora en un programa llamado CAD son más elaborados y requieren un proceso especial.



LA CREACIÓN DE LOS PATRONES VOGUE EN LOS 80.

¿Cuando compras un patrón no te has preguntado como se crean los modelos y por cuantas manos deben de pasar para obtener un modelo terminado que pueda llegar a tu casa? Como mencione anteriormente la creación de un patrón es un proceso complejo que tiene varias etapas. A continuación les traigo el proceso industrial de los patrones VOGUE que saque de un libro de 1982 que por suerte se me heredo.


Bien, el proceso de creación de un patrón como ya les había dicho, atraviesa diferentes etapas, desde el proyecto, hasta la evaluación y las pruebas antes de que sea presentado al comercio. 6 meses antes de que sea puesto a la venta los patrones vogue son sometidos a mil comprobaciones para garantizar el resultado de las pruebas (tomen en cuenta que todos estos puntos pudieron haberse modificado con los años). Cuatro veces al año el encargado de diseño asiste a los pases de colecciones que se presentan en Europa y Estados Unidos con el fin de adquirir prendas para su reproducción en forma de patrones. Básicamente se compran los diseños de costura, cada prenda adquirida junto con sus patrones se entrega a un patronista para que efectué una copia del modelo, incluyendo las entretelas y los forros. Esta copia se compara con el original para comprobar si todos los detalles y las líneas del diseño han quedado exactamente iguales.


En patrones que son creados por los propios diseñadores, el patronista confecciona un patrón básico de la hechura siguiendo el boceto o croquis del diseñador y las anotaciones hechas por este, luego se corta y se arma en muselina (la muselina es una tela muy fina y transparente) luego se elabora algo que se llama "patrón maestro" reproduciendo las piezas de la muselina y marcando todos los símbolos necesarios para la confección, como son los de las pinzas, las costuras y las muescas. A partir del patrón maestro un confeccionista monta la prenda utilizando una maquina de coser común y técnicas de confección caseras en lugar de industriales, con lo cual se estudian las posibilidades que la prenda ofrece para el empleo de tejidos a rayas, cuadros, piezas al bies o en géneros de pelo, luego se comprueba la comodidad del diseño sobre una modelo.


Ahora hay que componer el tallaje, para esto se establecen las diferencias entre tallas a partir de medidas normalizadas dependiendo del estilo de la prenda. Este proceso lo realiza una computadora que va agregando margenes predeterminados para obtener los diferentes tamaños. A continuación se miden todas las piezas con el fin de componer los planos de corte, nuevamente la computadora determina la disposición de las piezas según los distintos anchos de las telas y dibuja los planos resultantes. Mientras tanto se van redactando las hojas de instrucciones para la costura y confeccionando a escala las ilustraciones a partir de las anotaciones y los datos obtenidos en la etapa de confección de la muselina. Dentro del sobre de patrones se incluyen fotografías, bocetos, información sobre la cantidad de tela necesaria y recomendaciones sobre los tejidos. Todo se comprueba una vez mas antes de enviarlo a las fabricas de patrones. Allí las piezas de los patrones se imprimen en rollos continuos de papel de seda, de los que van obteniéndose las hojas individuales gracias a una sierra de banda que corta de una vez mas de 1. 300 capas de papel. Cada hoja de dobla a mano y se introduce en su correspondiente sobre con la hoja de instrucciones, para así distribuirlo en todo el mundo.

Las imagenes son de:

portada: pexels

https://www.pinterest.es/pin/148689225175422231/?lp=true

https://www.youtube.com/watch?v=vgGaPe62dHk

https://blog.pattern-vault.com/tag/vintage-vogue/



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Etiquetas: curso costura

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